Форум » Двигатель » Установка поршня. » Ответить
Установка поршня.
Юрий: Пришла очеред установки поршня и у меня возник вопрос, а как лучше это сделать? Брат у меня, всегда райберит втулку, а затем вбивает молотком и ничего, не жалуется. Пробовал кипятить поршень, так палец до половины доходит, а потом намертво встает. Как лучше его установить?
Ответов - 109, стр:
1 2 3 4 All
ЕлвИс: Я раньше грел на электроплите, а недавно знакомому на "старушке" грели горелкой. Рука уже набита поршня ставить, холодильные компрессора ФВ-6 собираем, там тоже самое... Палец заранее в масло окунается и как поршень прогреется нужно не зевать... Можно заранее с одной стороны в бобышку поршня стопор поставить, чтоб палец дальше не ушел... А дед мой грел поршень так-переворачивал, наливал бензин и поджигал.... Бенз выгорал, брался поршень и засаживался палец :)
Пулемет: Юрий запресовываешь втулку,райберишь под палец,затем строительным феном греешь поршень и легким движением руки палец садится домой,но с одной из бобышек поршня,ставь стопор(чтоб палец не выдавить)))! Перед постановкои поршня необходимо замерить диметр отверстий бобышек и под них подбирать палец,а под него райбер)Все зазоры указаны в таблицах(в любой из книг по планетам).А вообще инфы по этому вопросу более чем много!
dedsergey: Пулемет информации везде хватает, но опыт не пропьешь. Вот ты правильно говоришь греть феном, самое то и под контролем - греешь и толкаешь Сам недавно мучился с одной штучкой пока не подсказали прогреть феном.
00-34.ua: ЕлвИс пишет: А дед мой грел поршень так-переворачивал, наливал бензин и поджигал.... Бенз выгорал, брался поршень и засаживался палец :) Всегда так делаю!,на мой взгляд это самый удачный метод!
Юкон: Метод дедовский и считаю не самый удачный,а самый изворотливый!
Тиж49: Коллеги, созрело у меня несколько вопросов,наверняка глупых Кто-нибудь знает, на новых ЗИПовских коленвалах втулка шатуна какого размера запрессовывалась ? Поясню. Имеется новый коленвал с красной отметкой на одной из щёк (что она означает ?), новый поршень "00" с белой меткой на бобышках, новый циллиндр с цифрой "0" на нижнем фланце. Вопрос - как всё это грамотно и проще собрать воедино и ничего не попортить? Палец мне искать тоже с белой маркировкой, или лучше отталкиваться от реального размера отверстия в поршне ?
Dimon-49: Поршень "00" для нового цилиндра "0", наверное, туговат будет Тиж49 пишет: Палец мне искать тоже с белой маркировкой ? Эт если искать современника поршню. В наше время запы по группам уже давно не маркируют. Я подобрал поршень под цилиндр, потом пытался найти подходящий палец. 95% найденых на рынке проваливались со свистом в бобышки. Один удалось найти реально большего размера и я под него развернул отверстия в бобышках райбером.
svolo4: Старая паяльная лампа на бензине рулит! и нивалнуит =)
leytenant: выбираю поршень под глечик, потом выбираю палец так, чтоб он не входил в медную втулку, а входил хотябы чуток в поршень обеими сторонами с обеих сторон соответсвенно. райберю втулку на шатуне, вставляю стопорное кольцо, переворачиваю, наливаю бенз и поджигаю. потом киянкой аккуратно вбиваю палец в поршень. цилиндр ставлю при помощи спец устройства за 3 секунды, еще ни одного кольца не поломал. мне его один дед подогнал в придачу к иж-49.
svolo4: Круто, а я все консервной банкой пользуюсь =)
overlocker: leytenant стальное пружинистое кольцо с усиками?
Сергей: Можно ещё так... Поршень и верхнюю головку шатуна со втулкой(предварительно развёрнутой до нужного размера) погреть феном, предварительно в поршень установив одно стопорное кольцо... палец охладить, охладить сильно до - 50-70 С... а далье всё достаточно легко собирается... я точно так ставил подшипники в картер своеё DKWхи... да и поршень собирал также...
oleg_zav: Сергей пишет: охладить сильно до - 50-70 С это чем так, азотом? У нас на дворе таких морозов нет.
overlocker: та в любом магазине продаются наборы для взломщика, балон с жидким азотом, брызнл на дужку замка и тот слетает от легкого удара монтировкой. сорри за офф, шучу конечно, но по работе используем сосуд дьюара для длительного хранения бычьей спермы и медикаментов он какраз охлаждается азотом. достать совершенно не сложно. тобишь жидкий азот это не из области фантастики.но до таких температур охлаждать палец не нужно боль того еще и можно испортить, достаточно и минусов которые может предложить морозилка или лед из нее.
Сергей: Есть специальные аэрозоли.... до -75 легко... единственное но - стоят не копейки... но вещь удобная, что касается азота... вот им да, можно испортить, там температурка в несколько раз ниже. Кстати можно сделать с помощью сухого льда и ацетона - получите около -60-70 С...
s1983lava: Помогите! Ставлю на 56 поршень, и никак не могу вспомнить, куда должна біть проточка поршня под тепловое разширение, а стрелок невидно вообще! Есть только пара букв "ВП"! Старость не в радость! Когда-то в лет 15 даже и не заморачивался бы!
leytenant: стрелка на выхлоп.
Dimon-49: Разрезом к выпускным.
s1983lava: Стрелки нету, только буквы "ВП"
leytenant: но разрез то есть? Вот по разрезу и ориентируйтесь.
Юкон: Короче разрезом вперед!
s1983lava: спасибо, надо снимать котёл - не так установил!
MelehovGP: Решил не плодить новую тему и написал здесь! Вопрос касается обкатки новой или только про точенной поршневой с новым поршнем, Зазор новых колец, зазор поршня по гильзе цилиндра. Умную таблицу тепловых рекомендованных зазоров не только смотрел но и ранее делал ( как пишет книга ) с лояльной обкаткой ловит тепловой клин.
Пулемет: MelehovGP а как же без него))сначала вообще рекомендую заводить на несколько минут без езды...просто поработать))
MelehovGP: Нет ну это все понятно по чють-чють без нагрузки больше двухтактного масла после на ходу на малых оборотах без нагрузки, и желательно по прохладной погоде, Но все же может у кого то выходило без прихвата?? Возможно свободней точит цилиндр или кто то делает холодную обкатку? Еще не разу не приходилось устанавливать новую поршневую с ней тоже такие проблемы?
Пулемет: MelehovGP 1-е зазор в кольцах. 2-е поршень..есло говно,будет прихватывать( я как то обкатывал мот 2500км. так и прихватывал,пока поршень не сменил))Потом на этом же моторе Крым с Серегой прошел))
oleg_zav: Вообще, если все правильно сделано, то прихватывать не должно, значит маленький зазор сделали. Новый мотик или машину покупаете, ведь не надо на холостых обкатывать. В спортивную молодость мотор после расточки сразу в бой или тренировку пускали и все было ОК. Только для себя лучше не давать просираться технике во время обкатки, тогда и служить будет долго.
MelehovGP: Запчасти кроме СССР не обсуждаются, тему поднял так как купил новый поршень и кольца ссср и буду отвозить токарю на проточку, ранее это еще в 2005 году, делал зазоры по таблице позже найду скину ссылку и все равно прихватывало.
MelehovGP: Для нового кольца нормальная величина зазора в стыке кольца: 0,35-0,45 мм для "Иж-П" При подборе поршня для двигателя мотоцикла ИЖ-49 следует учесть, что поршень его имеет разрезную пружинящую юбку, которая во время изготовления, обточенная до размера 77,93 мм, после того как ее разрежут, может расшириться на 0,06 мм. Поэтому зазор между поршнем и цилиндром при подборе поршня следует измерять не внизу юбки, а в поясе между третьей, нижней канавкой поршневого кольца и отверстием для поршневого пальца. В этом месте зазор между поршнем и цилиндром должен быть в пределах 0,16—0,18 мм. Внизу юбки в этом случае будет обеспечен зазор 0,08—0,1 мм.
MelehovGP: Кроме номинального размера выпускаются поршни ремонтных размеров, имеющие на донышке соответствующее клеймо, с диаметром в нижней части юбки 72,43 мм и 72,93 мм для цилиндров, расточенных соответственно до диаметра 72,5 и 73,0 мм. Это именно о иж 49 на мой взгляд как то туговато
Пулемет: MelehovGP прокоментить нечего..или меняй поршень(подбирать) или обкатывай!
MelehovGP: Да дело в том что я и тему поднял перед расточкой цилиндра под новый ссср поршень. И интересуюсь может чего не так делал
MelehovGP: Пулемет К стати где в Донецке лучше расточить чилиндр, я на машину точил на Солнечном и возле Маяка.
Пулемет: MelehovGP мне точили через мото-магазин запчастей на 30-м рынке,р-н Семашко
Dimon-49: MelehovGP пишет: зазор между поршнем и цилиндром должен быть в пределах 0,16—0,18 мм. В мануале так и написано. Наверное, все таки, поршень был постсоветский
PIT: в книге 56 года допустимый размер до 0.3 считается нормой. Я точил цилиндр чтоб не прихватывало под 0.2 - 0.22 т.к. изначально сомневался в СССРовском происхождении поршня. Растачивал у спортсменов водомоторников. Сказали что самое то зазор. Про обкатку ответили что 2 круга сделаешь на малых оборотах, а потом газ на полную и в бой. НО это спортсмены.
Дмитрий: Есть у меня новая поршневая от планеты 3 или 4 (годов 70х), так там поршень, "1"-единичка, приходится пропихивать ручкой молотка, с достаточно большим усилием.
s1983lava: всё будет хорошо, когда в ручном режиме после прлоточки подганять мелким напильничком сам поршень под цилиндр, чтобы он не стопорился. На чистый поршень и цилиндр по местам зажатия на поршне будет видно тёмные места, их снимаем, пока поршень не будет ходить на сухую с минимальным трением, короче легко пальчиком, а не ручкой молотка! и зазоры колец должны быть по стандарту, тогда ничего на... рен не приклинит 100%!!!
leytenant: на счет холодной обкатки. Я не так часто меняю поршня, но каждый раз выкручиваю свечу, заливаю масло в цилиндр и тягаю мотык на буксире другим мотыком. Повключал все передачи, как раз и маслецо лишнее выгонит. Достаточно 5-10 км проехать и можно заводить. И все у меня ходит долго и хорошо.
Dimon-49: s1983lava пишет: всё будет хорошо, когда в ручном режиме после прлоточки подганять мелким напильничком сам поршень под цилиндр, Что за бред? Где такое слыхано чтоб поршень подгонять под цилиндр (!) да еще и напильником Может еще по асфальту покатать для равномерной подгонки? На современном оборудовании ловятся микроны, я уже не говорю о сотках. Правильно расточенный, отхонингованный цилиндр в паре с советским поршнем при условии использования качественного 2Тмасла, а не бормотухи типа МС20, выходит 25тыщ легко.
s1983lava: ЕСЛИ ПОСЛЕ РАСТОЧКИ И ХОНИНГОВКИ, ИЛИ ВООБЩЕ НОВЫЕ ЗАВОДСКИЕ ПОРШЕНЬ В ЦИЛИНДРЕ ходит плохо, то МОЖНО ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОДПРАВИТЬ ТЕ МЕСТА, А ИХ БУДЕТ ВИДНО ПО ЧЁРНЫМ ПЯТНАМ НА ПОРШЕ. И Я РУКУ НА ОТСЕЧЕНИЕ ДАЮ, ЧТО ОНИ НЕ БУДУТ РАВНОМЕРНЫМИ ПО ВСЕЙ ЮБКЕ ПОРНЯ, СНИМАЕМ М-Е-Л-Е-Н-Ь-К-И-М НАПИЛЬНИЧКОМ ИЛИ НАТФИЛЁЧКЕМ ЭТИ ЧЁРНЫЕ МЕСТА НА ЮБКЕ ПОРШНЯ! ТАК ПОНЯТНО!? Я ещё раз даю руку на отсечение! Это когда прихватывает поршень, как было сказано чуть выше! !
s1983lava: Ручкой молотка толкал!!! Это вот можно убрать!
Ной: s1983lava Согласен с тобой. Кажется у Гинсбурга как раз этот способ с надфилем и описан. И ещё там было, что ни в коем случае нельзя использовать наждачку, так как образив остаётся в мягком металле. От себя добавлю, я таким способом сыну Минск лечил. Помогло.
alexr-1955: Мне мотористы обьясняли, что для проверки, поршень и цилиндр смазываются маслом и поршень под своим весом должен медленно опускаться вниз. Это будет правильно.
Пулемет: alexr-1955 пишет: поршень и цилиндр смазываются маслом и поршень под своим весом должен медленно опускаться вниз. Это будет правильно. Золотые слова!!!
Пулемет: s1983lavaповеселил от души( в первом сообщении),но я тебя понял т.е. ты предлжил доработать места трения (незначительные) мелким надфилем(напильник уж очень многозначительно звучал))),от того Dimon-49 воспринял это как подгонку поршня под цилиндр Не стоит на кон ставить руки,хотя есть люди которые с ними,но как без них)))
Дмитрий: s1983lava, Я про то что цилиндр и поршень чисто новые, 0 ремонт не влазит в цилиндр, только единичка. поршень тоже производства ссср , задиров никаких нету, поршень не клинит, просто туго идёт.
Dimon-49: s1983lava пишет: ЕСЛИ ПОСЛЕ РАСТОЧКИ И ХОНИНГОВКИ ПОРШЕНЬ В ЦИЛИНДРЕ ходит плохо 1. Что означает "плохо"? Если поршень после расточки цилиндра ходит в нем плохо, то его точил такой же токарь, как я балерина. Поршень смазаный маслом, после расточки цилиндра должен плавно проходить по цилиндру в свободном падении. 2. s1983lava пишет: НОВЫЕ ЗАВОДСКИЕ ПОРШЕНЬ В ЦИЛИНДРЕ ходит плохо - нонсенс! 3. ....и не надо так громко орать....охрипнешь!
s1983lava: Вот это то, что я и имел в виду!!! Всем спасибо!
serg_IZ49: Dimon-49 пишет: Поршень смазаный маслом, после расточки цилиндра должен плавно проходить по цилиндру в свободном падении. http://www.youtube.com/watch?v=IIZwVVPJock
Dimon-49: serg_IZ49,
Пулемет: s1983lava походу ты остался без рук))
Dimon-49: Пулемет, спасибо, что констатировал факт вместо меня)))
Пулемет: Dimon-49 прийдется наверное чнеловеку переделывать 9-го на ножное управление(
MelehovGP: Ого наштамповали Я думаю что зазоры в чугунном и алюминиевом цилиндре должны отличаться.
Dimon-49: MelehovGP пишет: Я думаю что зазоры в чугунном и алюминиевом цилиндре должны отличаться. Это с какого перепугу?Чем чугун гильзы алюминиевого котла отличается от чугуна котла 49ки?
PIT: Не очень давно решил установить свеже-хонингованный цилиндрик с новым поршнем и соответственно пальцем. Многие подумают что фигня делов на 1 час с перекурами. Ну я тоже так думал пока не приступил. Немного предыстории: нашел я давеча цилиндр чугунный и человека, который может качественно его проточить (избавить от бочки) и отхонинговать. облазив все барахолки в городе и знакомых поршень советский найти не смог. Пришлось обратиться в магазин запчастей для мото. Выбрал наиболее качественный на вид поршень и соответствующий размерам (руководствовался книгой по машиностроению 50х годов. название извиняюсь забыл, книга в гараже сейчас). в догонку к поршню купил втулочку в шатун и палец. Теперь сама история: запрессовывал втулку, НО сразу как-то все пошло не так. ни как культурно она не хотела на место вставать. С помощью какой-то матери запихал её, но она с одной стороны расклепалась и с другой немного не доходила до края. Установленная деталька очень коробила мою душу и я отложил продолжение работ до следующего раза. Тем более все равно искал развертку и это оказался достаточно редкий инструмент. Через некоторое время к моему счастью нашел не только развертку, но и набор колец советского производства пару втулочек и целую рукавицу поршневых ижевских пальцев MADE IN USSR. Настал момент внедрить все это дело. Для начала решил попробовать развернуть уже установленную втулку с целью потренироваться. Развертка тут же закусила втулку и практически без усилия провернула её. Она (втулка) моментально была извлечена и выкинута с облегчением на душе. Советская втулка зашла практически как к себе домой просто идеально. Отверстия просверлены и разверткой развернута как на картинке. Тут душа успокоилась совсем , но блин РАНО!!! Эпопея часть 2: наступило время установки поршня. Как по книжкам палец был охлажден поршень нагрет, но СЦУКА палец ни как не хотел залезать на место! Для придирчивых: Заход был тоже подготовлен снята фасочка и разверткой были облегчены первые 10мм. Все танцы с бубном проводил раз 5. НО палец просто закусывало. В итоге отверстие в бобышках было практически пройдено разверткой, а палец просто запрессовал! И ЭТО ЕЩЕ НЕ всЁ. Палец упершись в стопорное кольцо с одной стороны был просто заподлицо с другой ! КАК???? А вот так. Уже отработанными движениями палец был извлечен назад, сравнил его с б/у советским. и как вы думаете? Он был длиннее почти на 2мм. Благо вспомнил о трофеях в виде целой рукавицы пальцев. Был найден самый идеальный и по старой схеме установлен на законное место. НО и это еще не все!!!! Канавки под стопорные кольца оказались сдвинуты к центру! Соответственно второе стопорное кольцо очень хотело и все-таки не запрыгивало на место. Новый палец был так же извлечен, обточен на 0.5мм. Только после этих плясок узел собрался красиво и качественно. Установка колец и цилиндра показалось просто забавой детской. (кольца были заранее подогнаны и зазоры выставлены) Как-то накрепко задумался об использовании ново-дельных запчастей.
s1983lava: Использую только ссср овские запы новые или в крайнем случае бу, но очень хорошие! Намного лучше китая с которым не возможно работать
Dimon-49: PIT пишет: палец был охлажден поршень нагрет, но СЦУКА палец ни как не хотел залезать на место! В СССРе пальцы так же выпускались номинального размера ( с несколькими группами, для чего бобышки поршня метились краской определенного цвета), 1Р и 2Р. Ремонтные метились красной краской с одного торца 1Р и с двух 2Р. В идеале должно быть так: переворачиваешь поршень и смотришь на цвет маркировки, берешь палец с такой же по цвету маркировкой и все собирается легко и непринужденно. Нам теперь об этом осталось только ностальгировать
work: PIT Что-то похожее происходило со мной при замене деталей ручки газа разных годов выпуска. Это удовольствие я тоже мастерски растянул! Это кролики быстро могут, а тут надо хорошо пое.....я!
Ной: На прошлой неделе тоже укорачивал стандартный пальчик на 4мм. Правда при покупке продавец сразу предупредил, что есть пальцы покороче. На поршне оказались "холодильники" смещены к центру, и как следствие канавки под стопорные кольца смещены тоже. Зато порадовало качество пальца (резец сломал, стачивал на карбароне.)
вий: а я новодельным пальцем поршень порвал на мотороллере (он собака на конус был ,и как на зло при примерке нормальной стороной попадал)
Skipper: MelehovGP пишет: При подборе поршня для двигателя мотоцикла ИЖ-49 следует учесть, что поршень его имеет разрезную пружинящую юбку, которая во время изготовления, обточенная до размера 77,93 мм, после того как ее разрежут, может расшириться на 0,06 мм. Поэтому зазор между поршнем и цилиндром при подборе поршня следует измерять не внизу юбки, а в поясе между третьей, нижней канавкой поршневого кольца и отверстием для поршневого пальца. В этом месте зазор между поршнем и цилиндром должен быть в пределах 0,16—0,18 мм. Внизу юбки в этом случае будет обеспечен зазор 0,08—0,1 мм. Понимаю, что вопрос банальный и тысячу раз обсуждалось, но все же. Насколько цитируемое утверждение соответствует действительности? Везде в литературе пишут, что зазор 0,05-0,07 мм. между поршнем и цилиндром должен быть в точке перпендикулярной оси пальца на расстоянии 55 мм от низа юбки поршня. Опять же при таком зазоре поршень никогда не опустится под своим весом в цилиндре, т.к на юбке зазор будет околонулевой. Разница в диаметрах внизу юбки и на высоте 55 мм от низа как раз около 0'07 мм. Поршень будет проходить только с усилием. У меня поршень времён СССР с размерами: внизу юбки 72,05 мм; на высоте 55 мм от низа юбки 71,93 мм. Диаметр цилиндра по всей длине 72,1 мм, то есть зазор по низу юбки 0,06 мм, по точке 55 мм от низа - 0,17 мм. Как раз как в цитируемом сообщении. Поршень медленно опускается в цилиндре после лёгкого подталкивания. Все таки, есть однозначный ответ где правда и как должно быть? Обсасывалось тысячу раз, но утверждения, что поршень должен опускаться под своим весом и талмудические зазоры противоречат друг другу. Просьба ответить по существу. Я думаю этот вопрос многих интересует.
Dimon-49: Skipper пишет: внизу юбки 72,05 мм Диаметр цилиндра по всей длине 72,1 мм, то есть зазор по низу юбки 0,06 мм, 72,1-72,05=0,05 Поршень медленно опускается в цилиндре после лёгкого подталкивания. По маслу или на сухую?
Skipper: Что-то у меня с арифметикой сегодня туго Dimon-49, спасибо за поправку! Dimon-49 пишет: По маслу или на сухую? По маслу и при этом верхняя плоскость цилиндра прижата к горизонтальной поверхности. Господа Абрамян и Забелин пишут: "Цилиндр при хонинговании должен быть обработан до размера, при котором поршень в двигателях ИЖ-56 и ИЖ Планета проходит в цилиндре под небольшим усилием руки, а в двигателе ИЖ Юпитер — под собственным весом без резкого падения. Перед установкой нового или расточенного цилиндра его зеркало слегка смажьте автолом." Другой источник говорит: "Диаметр обработанного цилиндра должен быть больше диаметра поршня на 0,04...0,08 мм (0,01-0,03 мм для овально-бочкообразного поршня), овальность и конусность по всей длине не более 0,03 мм. Овально-бочкообразный поршень без поршневых колец должен перемещаться в цилиндре под действием силы тяжести поршня, поршень с разрезной юбкой и поршневыми кольцами - с усилием 30...80 Н (3...8 кг)."
Dimon-49: Skipper пишет: Обсасывалось тысячу раз, но утверждения, что поршень должен опускаться под своим весом и талмудические зазоры противоречат друг другу. Почему? Поршень медленно опускается в цилиндре после лёгкого подталкивания. и это при зазоре 0,05мм, а если зазор будет 0,07мм то и подталкивать не прийдется
Skipper: Так зазор 0,05 у меня в нижней части юбки, а на расстоянии 55 мм от нижнего торца поршня, где и полагается измерять диаметр поршня, зазор с цилиндром все 0,17. А во всех таблицах прописано, что зазор 0,05 должен быть именно в месте измерения поршня. То есть, если на высоте 55 мм диаметр поршня 71,93, то цилиндр должен быть 71,98-72,0 мм. При этом, учитывая, что внизу поршень шире, чем в середине, он никак не будет самостоятельно опускаться. На конструктивном чертеже поршня как раз разница в диаметрах около 0,07 Вот меня и гложут сомнения. Или я что-то неправильно понимаю.
Dimon-49: Skipper пишет: Или я что-то неправильно понимаю. По-ходу да
Skipper: С этими "картинками", микрометром и нутромером я вчера весь вечер танцевал вокруг ЦПГ. В литературе пишут однозначно, что зазор 0,05-0,07 должен быть не по юбке, а в средней части поршня и поршень с разрезной юбкой должен проталкиваться от небольшого усилия. А на чертежах 7 соток по юбке идёт. Ты сам здесь выкладывал здесь эту выдержку Последний абзац указывает где производить замер. В этом случае по юбке никогда не будет зазор 0,05-0,07. Почему и возник вопрос. ПыСы: цилиндр после расточки под конкретный поршень.
alex: Skipper эта выдержка, которую ты выставил, расчитана для алюминевого цилиндра. На чугунный цилиндр идут другие зазоры, 0,08-0,1мм зазор поршня в низу юбки. Обычно разрезанные поршня не выдерживают размеров и допусков, котороые указанны на чертеже, даже советские, низ поршня какой то овально-квадратный. Это дело можно поправить, потискав низ юбки, осторожно в тисках, предварительно измерив в несколько местах которые находятся с левой и правой стороны разреза.
Dimon-49: Skipper, думаю в чертеже на вряд ли могла иметь место опечатка, чего не скажешь о всяческих изданиях, перепечатывающих друг-друга буква в букву.
Ермишин Дмитрий: Skipper, мы на эту тему тему "бодались" с ТИЖ 49, каждый остался при "своем мнении"...http://izh49.borda.ru/?1-0-0-00000086-000-120-0-1456512490 что могу сказать лично я: 1. разрезные поршня - попытка "удешевить" производство, которое не всегда давало эффект, т.е. после разрезания юбки диаметр юбки не всегда соответствовал чертежу. Такое мнение встречал в интернете на форумах...Само - собой, имеете полно право в это не верить... 2. покупал примерно 2 года назад у мужичка Планету 1964 г.в., племянник его якобы хотел сделать "чоппер". Двигатель был частично разобран, как и мотоцикл. Так вот после снятия поршневых колец (для чистки нагара) поршень оригинальный (заводской) б/у НИ...Я под собственным весом не опускался в цилиндр под собственным весом, до уровня поршневого пальца, а дальше от усилия руки (не сильно, но все же...Поршень заводской матовый СССР, его ни с чем не перепутаешь. Надеюсь, вы поняли...) Это всего лишь мое мнение, а не инструкция к руководству. Теперь реальный (лично мой) взгляд на происходящее - скорее всего разрезной поршень - это была технология в ситуации, когда промышленость была не в положении обеспечить точность и качество массовых изделий. По-этому была применена технология т.н. "разрезных" юбок (не только у DKW NZ-350, иж -350/ иж -49 и т.д., но и у Победы ГАЗ М20, ГАЗ -51). Далее со временем, качество упало, и после разрезания юбки диаметр мог стать "от балды", при этом заводские рекомендации (чертежи) сохранились, которые повторялись из книги в книгу... При всем при этом, специально задавал вопросы некоторым "расточникам" - все ответили - современные поршни ИЖ-Планета должны после расточки опускаться под собственным весом.... Это не инструкция к руководству, а всего лишь частное мнение. Как говорится: вольному - воля. Всего лишь поделился информацией для размышления. Надеюсь, чем - то поможет ....
Ермишин Дмитрий: Да, и еще один момент - поршеньки задирает (клинит) не по юбке, а в районе поршневого пальца...
Skipper: Ермишин Дмитрий пишет: Да, и еще один момент - поршеньки задирает (клинит) не по юбке, а в районе поршневого пальца... Вот именно поэтому зазор по поршню и измеряют на высоте 55 мм от нижнего торца. Юбка сжимается и компенсирует тепловое расширение. alex пишет: На чугунный цилиндр идут другие зазоры, 0,08-0,1мм зазор поршня в низу юбки. У меня три новых поршня из старых запасов и у всех трёх разное соотношение диаметров юбки к середине. На одном вообще юбка на 0,05 меньше диаметра на высоте 55 мм, на другом юбка меньше на 0,01. Реальные бочонки. А на том, что с клеймом сатурна, юбка наоборот больше на 0,12. Поэтому как можно привязываться к юбке на поршне с разрезом не понимаю. Позвонил нескольким расточникам-умельцам. В один голос сказали, что поршень с разрезной юбкой должен идти с натягом. Про чугун/алюминий не уточнял. Вопрос возник из-за ситуации с кольцами. Я перемерил куеву тучу разных колец и почти на всех зазор в замке на пределе или за пределом допуска. Поэтому и стал сомневаться. Как раз не хватает той самой десятки, которая получается в разнице 72,1-71,93 мм.
Skipper: Если верить Гинцбургу "Мотоциклы. Устройство и обслуживание", Москва 1959 год, то вроде как все нормально. Но размер все же нужно брать по середине поршня, а не по юбке.
Dimon-49: Skipper пишет: Но размер все же нужно брать по середине поршня, а не по юбке. Естественно, ведь как уже было сказано Ермишин Дмитрий пишет: поршеньки задирает (клинит) не по юбке, а в районе поршневого пальца... ....а иногда и в р-не колец.
Bersh: Dimon-49 пишет: ....а иногда и в р-не колец. такое бывает, скорее всего, из-за неправильного зазора в замке поршневого кольца(меньше нормы)
Dimon-49: Скорее от неправильного химсотава сплава из которого делают поршень и неправильной его геометрии.
Skipper: Что скажете? Так падает поршень первого ремонта с разницей в диаметре юбки и середины поршня на 0,01 мм. Видео по поршню с зазором 0,05 мм. к цилиндру по юбке завтра выложу, сейчас под рукой нет.
АлНик: Skipper , ну вообще не понимаю с каким и где зазором представлен поршень на видео
Skipper: АлНик, зазор 0,15 мм в средней части поршня. По юбке на 0,01 мм больше. Поршень новый из старых запасов, но бочонком. Учитывая неправильную геометрию поршня, достичь, рекомендуемых Гинцбургом 0,08-0,1 на юбке, невозможно! Есть ещё цилиндр номинального размера, там ситуация лучше. В средней части 0,17, по юбке 0,05 мм. Наверное поставлю этот цилиндр себе.
Dimon-49: Думаю должно быть так. Это при том что с котла было снято лишнюю сотку-полторы, т.к. не было 100% уверенности что он СССР.
Skipper: По цвету поршня он и правда скорее всего не СССР. Но геометрия видимо правильная.
alex: Skipper Ну как там поршнявая, работает?
Skipper: alex, да, все работает. Завелся с первого тычка. Замеры компрессии и регулировки не делал ещё. Займусь после установки в раму. https://youtu.be/tfA9Pn5Ob7k
alex: Skipper Так он у тебя ещё не едит Мой хоть и едит, но я ещё им не доволен, поршень до того облизан, что зазор его между цилиндром до 0,25мм доходит, зато прихваты прекратились. Нет у меня толкогого поршня, те которые есть или кривые или они левые, хотя есть один толковый,1Р к нему опять цилиндра нет. Поэтому я теперь решил заказать поршень у изготовителя поршней, будет он без разреза и овальной формой, есть возможность там же у изготовителя оснастить поршень хромовыми колечками. Жду теперь, скоро будет готов.
Skipper: alex, пока не едет, но уже скоро должен поехать) Финишная сборка идёт. Интересно про поршень и колечки. Как будет готово, обязательно расскажи что получилось Так цилиндр под расточку, что в России, что на Украине, вроде не проблема купить. Или привезти его сложно будет?
alex: Skipper пишет: Так цилиндр под расточку, что в России, что на Украине, вроде не проблема купить. Или привезти его сложно будет? Да купить не проблема, а почтой пересылать такой тяжёлый товар, совсем не выгодно, а потом не знаешь дойдёт целый или тольк осколки придут. А с кем передать для перевозки, тоже ждать надо пока кто появится, с кем передать можно. Вот такие дела, ну ничё, надеимся, ждём, вопрос времени. А с овальным поршнем и колечками конечно отпишусь.
alex: Ну вот получил я свой заказной поршень с хромовыми колечками. У этого поршня присутствует конусность и сильный овал и отсутсвует разрез. Разница в диаметре 0,3мм т.е диаметр с боку меньше чем в передней части поршня. Поршень изготавливался в Венгрии. Что меня удивило, это эмблемка сатурна в нутри поршня. Буду пробовать.
Dimon-49: alex, а что на счет теплового расширения?
Skipper: alex, а разница в диаметре юбки и области пальца какая? Судя по фото книзу идёт сильное сужение либо это фотка так искажает.
alex: Dimon-49 Нагрел в печи до 150 градусов, расширение изменилось на 0,2мм Skipper разница в диаметре нижнего края юбки с диаметром в районе поршнявого пальца 0,05мм, т.е к верху у поршня диаметр уменьшаетсяается. Вес голого поршня 369г. Если рассмотреть новодельные поршня, так называемые Лермонтовские или Молдавские или там ещё как то их называют, то там присутствует овал, но не на том месте где он должен быть . Изначально на ижевских поршнях овала не должно быть. Овал компенсировался разрезкой поршня
Dimon-49: alex пишет: 0,2мм Не опечатка ли это? Может 0.02?
АлНик: также подумал, что подобное расширение великовато.... Но, с другой стороны, при нагревании цилиндр также изменяет внутренний диаметр в большую сторону ?
Dimon-49: АлНик, безусловно, но не на столько как алюминиевый поршень. При расширении =0,2мм поршень заклинит ну оОчень быстро.
alex: 0,2 mm не отпечатка. Попробуйте нагреть до 150град. старый ижевский поршень. У вас расширение получится в размере 0,17- 0,19мм. Цилндр у меня уже был готв, пошень мне изготовили под размер который я заказал, и того у меня выходит зазор 0,08мм по нижней части юбки. Отпечатался я в другом размере, это в разнице от нижнего края юбки до области поршневого пальца, там меньше разнница диаметров, там 0,03мм.
Skipper: alex пишет: разница в диаметре нижнего края юбки с диаметром в районе поршнявого пальца 0,05мм, т.е к верху у поршня диаметр уменьшаетсяается. Значит это фото так искажает. Интересно как он себя поведет в работе. Обязательно отпишись.
Skipper: alex, еще забыл спросить про кольца. Тоже на заказ делали или они фабричного производства?
АлНик: цифры цифры цифры.... alex , а если я попрошу вас сделать подробный эскиз поршня, на котором вы укажите все обозначенные вами выше размеры ? А то у меня что-то в голове всё перепуталось..... Я вижу, что вы часто проводите измерения с нагреваниями, и у вас есть опыт использования полученных данных для сборки правильноработающих (не получающих теплового "клина") ЦПГ. Заранее благодарю.
alex: АлНик Экскиз могу сделать. Ну и сначала надо поршень проверить на практике. Skipper Кольца были в комплекте от производителя, но можно и было заказать чугунные.
alex: АлНик Вот тебе экскиз, думаю разобратся можно
АлНик: alex , т.е. при нагреве до 150 целься диаметр 72, 24 (72,54) превратился в 72 42 (72,74) ?
alex: АлНик Да, так оно и было.
Dimon-49: alex пишет: Цилндр у меня уже был готв, пошень мне изготовили под размер который я заказал А какой диаметр расточенного ранее цилиндра?
alex: Dimon-49 Цилиндр был тогда расточен именно под такой левый поршень, размер цилиндра получился 72,65 мм.
АлНик: alex пишет: Цилиндр был тогда расточен именно под такой левый поршень, размер цилиндра получился 72,65 мм. а как размер поршня , который при 150 цельсия расширится до 72 42 (72,74) ??? В теории разница 72.65 - 72.74 = - 0,09 . Этот необходимый зазор выберется при температурном расширении цилиндра ? Что покажет практика?
alex: АлНик Далее проверим на Моторе. Надо учесть ещё, что поршень при работе на двигателе, со стороны впуска меньше нагревается, чем со стороны выпуска и постоянно охлаждается свежой смесью. Цилиндр при нагреве, тоже будет расширятся, может не на столь быстро как алюминевый поршень. В принципе можно ещё попробовать цилиндр и поршень в месте нагреть на 150 градусов и посмотреть, как свободно будет передвигатся поршень по цилиндру, в нагретом состоянии.
АлНик: alex пишет: В принципе можно ещё попробовать цилиндр и поршень в месте нагреть на 150 градусов и посмотреть, как свободно будет передвигатся поршень по цилиндру вот это будет реальная практика Не сочтите меня за зануду...
Skipper: АлНик пишет: вот это будет реальная практика Еще бы видео результата заснять.
полная версия страницы