Форум » Реставрациия » Удаление ржавчины » Ответить
Удаление ржавчины
LogDog: Недавно занялся восстановлением 49. Некоторые детали сильно прокорродировали. Если ровную поверхность можно очистить шкуркой, то в труднодоступных местах это довольно проблематично. Подскажите, кто как боролся со ржавчиной.
Marek: Вот нашел давно но не пробовал, думаю что должно работать. Подверженные часто влиянию агрессивных сред, рабочие инструменты, хотя производители и обрабатывают их специальными антикоррозионными составами и покрытиями, «рыжеют» и обрастают слоем ржавчины. Нередки случаи, когда какой-нибудь ключ теряется на время, а потом, будучи найден, оказывается полностью непригодным к дальнейшему использованию. По всей мастерской тогда начинают раздаваться стенания, мол, старый ключ был самым любимым, а тут еще расходы на приобретение нового инструмента… А между тем полностью и с небольшими затратами времени и сил удалить ржавчину с инструмента можно при помощи электролиза. Электролиз – метод удаления ржавчины, при котором ржавый инструмент погружается в раствор электролита и через него пропускается несильный электрический ток от батареи или от зарядного устройства. Это наиболее тщательный и наименее разрушительный для металла способ. При электролизе не происходит удаления слоя металла разнообразными проволочными щетками, шлифовальными машинами и пр. Нет никакой необходимости искать кислоту и разнообразные преобразователи ржавчины. Для всего процесса не нужно никаких особенных приспособлений, все легко проводится в условиях обычной мастерской. Однако применен этот метод может быть только для восстановления железа или стали, не в коем случае ни меди, латуни, алюминия и т.д. Все части из этих металлов необходимо снимать перед процессом. Необходимое оборудование: • Пластиковая (не металлическая!) емкость объемом 8-20 л. Емкость может быть любой формы, главное, чтобы инструмент полностью помещался туда. • Зарядное устройство автомобильных АКБ, сила тока – 2 А. Подходит напряжение 6-24 в постоянного тока. Электролиз – не высокая технология, многое здесь прощается. Главное, чтобы с инструментом был хороший контакт. • Относительно плоский кусок железа или стали, лучше легированной – анод. Присоединяется к положительному полюсу батареи. Размеры не играют значения, важна лишь площадь. Анод разрушается со временем, его ионы переходят на восстанавливаемый инструмент. • Пачка пищевой соды. Чистая вода как таковая плохой электролит. В ней присутствует один ион водорода (H+) на 556 миллионов молекул воды. Это же касается и ионов OH-. Поэтому процесс электролиза в чистой воде невозможен. Добавление в воду соды делает ее способной передавать электрический ток. В принципе вместо соды в воду можно добавлять обычную столовую соль. В этом случае на катоде будет выделяться не водород, а хлор. Количества его таковы, что расценивать его как токсичное вещество, нет смысла. Однако хлор настолько же сильный окислитель, как и чистый кислород. Есть опасность воспламенения. Кухонную соль в качестве электролита можно использовать только при наличии вытяжки. • Столовая ложка – она нужна для дозировки соды. 1 ложка на 3,5 литра. Со временем электролит приобретает отвратительный ржавый цвет, не обращайте на это внимание. Главное, чтобы чистым оставался анод. • 4-20 литров воды – ее нужно ровно столько, чтобы полностью прикрыть инструмент. • Пара резиновых рукавиц – в полученный электролит не рекомендуется лезть голыми руками. • Маленькая стальная щетка для удаления песка и ему подобной грязи и остатков ржавчины. • Жидкая или густая смазка нужна для предотвращения образования новой ржавчины на очищенном инструменте. • Скребок для мытья посуды. Выглядит он как очень длинная металлическая стружка, свернутая мелкими кольцами. Порядок работы. 1. Инструмент должен быть тщательно очищен от грязи и остатков смазки. Засоренные участки не очищаются должным образом. 2. Наполните водой емкость и добавьте в нее соду согласно приведенной выше пропорции. 3. Подключите положительный полюс батареи (зарядного устройства) к аноду и повесьте его на край емкости, так, чтобы он был максимально погружен в раствор. Чем большая поверхность анода погружена в раствор, тем быстрее протекает процесс, однако сама клемма не должна находится в растворе, иначе она будет растворяться вместе с анодом. 4. Отрицательный контакт батареи надежно подсоединить к очищаемому инструменту и также погрузить его в раствор. Если клемма погрузиться в раствор, ничего страшного не произойдет, катод в процессе электролиза не растворяется. Между инструментом и анодом должен быть, так сказать, «визуальный контакт», то есть между ними не должно быть никаких препятствий, а если инструмент большой, переворачивайте его время от времени разными сторонами к аноду. Тогда процесс пройдет быстрее и равномернее. Инструмент постоянно должен быть полностью погруженным в раствор! 5. Убедитесь в том, что анод и катод не касаются друг друга и расстояние между ними как минимум пять сантиметров. 6. Установите уровень тока зарядного устройства на максимум. В процессе восстановления нужно следить, чтобы устройство не было перегружено. После того, как прибор включен, трогать что-либо в емкости нельзя. Для изменения положения инструмента необходимо отключить питание. 7. Если на поверхности катода (инструмента) начали образовываться пузырьки воздуха и, увеличиваясь, отрываться. Значит, процесс пошел. Газ, выделяющийся в процессе электролиза – водород. Его выделяется незначительное количество, поэтому никаких особенных мер предосторожности принимать не нужно. Не рекомендуется разве что накрывать емкость, чтобы водород не концентрировался под крышкой, ставить зарядное устройство слишком близко к емкости и курить около нее. 8. Как только цвет ржавчины изменится на темно-серый или черный, инструмент можно вынимать из раствора и протирать посудным скребком в теплой мыльной воде. Если ржавчина не отстает полностью, оставляя после себя чистую блестящую поверхность, процесс электролиза нужно продолжить. 9. Чистый инструмент нужно тщательно протереть ветошью и высушить феном или в печи, однако температура не должна превышать 100 градусов, иначе закалка металла может измениться. После этого смазать. Инструмент готов к работе. Некоторые особенности процесса. Образование серого или коричневого налета на аноде – нормальный процесс. Время от времени этот налет нужно счищать ножом или металлической щеткой. Краска или лак, если они были нанесены на инструмент, не требуют специальной обработки и растворяются вместе со ржавчиной. Если инструмент имеет какие-либо подвижные части, каждая из этих частей должна иметь надежный контакт с полюсом зарядного устройства. Иначе очистится только соединенная с клеммой часть. Для этого можно прижать контакт к подвижной части обычной резинкой для волос, второй клеммой и т.д. Если ток электролиза слишком высок и зарядное устройство перегружено, можно сделать следующее: 1. Увеличить расстояние между анодом и катодом. 2. Уменьшить погруженную в раствор электролита площадь анода. (Вытащить его ненамного). 3. Уменьшить напряжение подаваемого тока, если это позволяет конструкция устройства. Зарядное устройство в рабочем состоянии, все подключено, но реакция не начинается (не появляются пузырьки газа). Вероятно, нет контакта между клеммой и слишком ржавым инструментом. Инструмент вместо того, чтобы постепенно очищаться от ржавчины начинает растворяться – перепутана полярность. Для того чтобы очистить от ржавчины большую деталь или большое их количество, необходимо взять большую емкость и по ее периметру установить несколько анодов, соединив их всех с одним положительным полюсом батареи. Очищаемые детали положите в центре и убедитесь, что инструмент и аноды не касаются друг друга. Касание чревато повреждением зарядного устройства.
Vetal: вот бы таким способом попробовать цилиндер отчистить!! И не надо пескоструить и гемора с тросами от мотика небудет!!! А еще попробовать таким способом краску снимать!!!
Slav: ребята,не занимайтесь ерундой на практике этот рецепт только подходит для очистки одного квадратного сантиметра детали, как бы нам не хотелось чуда, его небывает могу посоветовать для ржавых деталей лимонную или щавельную кислоту разводиться с водой, опускаем деталь немного подогреваем кипятильником и все кислота выедает ржу до последней частицы, затем промываем деталь и нейтрализуем простым стиральным порошком или раствором соды, но всеже самый лучший вариант очистки это промышленная пескоструйка-дробеструйка
Прон: Slav +1, Только могу добавить что щавелька не всегда выедает всю ржу до конца, ну и проблема с большими емкостями для погружения деталей. Так что пескоструйка форева!
Marek: Пескоструйка конечно чудо но не у всех есть доступ к ней. А вот лимонная кислота это вещь!
Прон: Marek Надеюсь доступ к электричеству и болгаркам у всех есть, тогда покупается фибровый зачистной круг (желательно фирмы 3М) и вперед. Скорость и качество очистки конечно не то что у пескоструя, но при терпении и комбинировании инструментов достигается отменный результат. Вот для примера рама очищенна фибровым зачистным кругом. Времени ушло около часа, результатом доволен.(внутренняя сторона задней части отпескоструена, на фото видно)
Vetal: Люди а сколько лимонной кислоты на литр воды кидать, или чем больше тем лучше?
overlocker: Для болтов, гаек, спиц, ИМХО, - самое оно.
overlocker: Прон Болгарка рулит! )))
Прон: Vetal Щавеливая кислота бодяжется 300-350гр на 10л, лимонку можно разбодяжить в такой же пропорции или 500гр/10л, раствор постоянно подогревать до 70-80С, только сразу хочу сказать что результат может очень сильно разочаровать. И не забудьте нейтрализовать затем кислоту как написал Slav, ну и опять же после обработки и просушки сразу грунтуйте, иначе все опять покроется ржавчиной, но не то всё это, не то. overlocker Это точно:))
Vetal: Прон За рецептег пасиба! Завтра попробую! А что тогда то, Болгарка? Нету у меня болгарки блин :-( есть тока нажевка по металу и молок с зубилом................................... :-((((
Slav: для очистки раритетов, таких как каски и тому подобного из темы первой и второй войн, я пользуюсь лимонной кислотой, она менее агресивна процесс очистки идет дольше, но и вони поменьше, иногда даже из под слоя ржавчины появляеться оригинальная краска пропорция такая как говорил Прон, а в последнее время приспособился чистить ею спица колес кинул в лимонку и достал как новые и хочу сказать что после лимонки если она дезактивирована и деталь просушена, сразу нержавеет у меня уже год валяеться гансовская каска после лимонки даже непорыжела, Можно чистить и болгаркой с применением насадки в виде металичесской щетки только ею невсюду можно добраться и очистка щеткой имеет свойство как бы размазывать продукты очистки по поверхности металла поэтому как сказал Прон, пескоструйка форева! еще могу сказать что грунтовка лучше держиться на пескоструеных поверхностях чем на очищенных щетками
Axel: 2Vetal А разве дрели нет? ))) 2Прон а насадка фибровая для дрелей случаем не продают?
Прон: Axel Для дрелей продают тоже. Slav Вот тут полностью с тобой согласен, по поводу если надо сохранить родную краску, лучше кислоты нет ничего, но мне больше по душе щавелюха, чем лимонка так для пробы покислотил колпак и бак противогазный было стало бачект фоты потом выложу, проапгрейдил бак к мотоциклу, закончу выложу фото в разделе
Axel: Случаем фотки местами не перепутали?????
Slav: надеюсь народ не обидеться, ну раз уж пошла тема касок, то вот моя м-42 недавно закончил http://fotki.lv/?x=OS5RKFxDRy06RDxIVFM5LlMoXERWRlRERy06RjxIMSAj&ID=12348632 тоже была коррозированая, проварил в лимонке а шпаклевал и красил примерно через полгода даже следа коррозии небыло
overlocker: 2Slav и Прон Впечатляет! А с гильзами что делаете? Умну с трехлинейки несколько бутылок патронов. Все в отличном состоянии. Порох конечно уже не так быстро горит, но поверхность пули и гильзы оч. хороша.
Slav: overlocker все медно-латуневое очищаеться так же лимонной кислотой после очистки становиться первозданно желтенькое бывает немного изменяеться цвет но после полировки пастой ГОИ блестит как новое http://fotki.lv/?x=OS5RKFxDRy06RDxIVVM5LlMoXEdRTFdDWVM5LlIoXERWRlRERy06QTxIUEdSQVlDUkdHLTpAPEggMSAhJFM5LlcoXDQyNkctOkI8SDEgI1M5LlkoXEc= на фотке видно гильзы после лимонки
Vetal: Slav Каска классная!!! Ты себе Р12 БМВ возьми, Каску на голову и какойньть ветеран будет за тобой с дубиной гоняться :-) И вопрос, ты не пробовал алюминиевые детали в лимонке очищать? Получится?
Slav: Vetal алюминевые сплавы лимонкой не очищаються для этих целей есть препарат который называеться ТРИЛОН-Б поспрошайте в магазинах химпрепаратов, специально разработан для этих целей, он не только очищает поверхность но и восстанавливает слой сплава, поэтому после него деталь блестит как новая p.s. что касаеться гансючей каски на голове, то это несколько противоречит моим убеждениям как внука ветерана ВОВ!
Vetal: Slav Пасиба!! А про каску я пошутил, не обижайся!!! :-)
Slav: Vetal без проблем:) Вот еще одна актуальная тема связанная с защитой уже очищенной поверхности от коррозии, в принцыпе если метал чистый и загрунтованный то вроде бы ржа неполезет, но на практике выходит иначе, лезет зараза сквозь грунтовку и краску и все труды коту под хвост, видно металл коррозирует уже на молекулярном уровне :( в последнее время я использовал преобразователь BRUNOX в аэрозольном балоне преобразовывает оставшеюся после очистки ржу и создает на поверхности металла эпоксидную пленку, у нас цена примерно 15 баксов балон, кто еще знает какие препараты и может описать результат их деиствий?
Прон: Пользую отечественный "Панцирь" с цинком. Вроде ничего, ржа не прет пока, только излишки надо сразу убирать после нанесения, иначе соли кислоты образуются. Из представленных на российском рынке самый оптимальный цена-качество, и однозначно лучше преобразователей Turtle Wax.
overlocker: 2Slav \\становиться первозданно желтенькое немного изменяеться цвет но после полировки пастой ГОИ блестит как новое \\ Но без лака все равно не обойтись? Буквально через неделю-две гильза темнеет... \\кто еще знает какие препараты \\ Тамак. В инструкции написано, что превращает иржу в ряд стойких танатов. Но результатом не доволен. Мож для больших поверхностей (забор металический ))) ) и подходит, для реставратора - нет. ЗЫ Много слышал, а также видел результат, но, к сожалению, не видел в продаже - перпараты на основе ортофосфорной кислоты.
Slav: overlocker вот только не ортофосфоорная кислота! ржу ест замечательно но также потом ест и чистый металл и лезет зараза насквозь краски при малейшем попадании влаги P.S. если хочеш чтоб латунь блестела отпалируй и покрой тонким слоем нитролака, только не толстым слоем
overlocker: 2Slav \\не ортофосфоорная кислота\\ Не концентрированая. Препараты на ее основе. Поверхность после них - шероховатая, матовая, серого цвета, какраз под покраску\грунтовку. Сам процес востановления - фосфатировние. \\покрой тонким слоем нитролака\\ Понятно. В принципе так и делаю. Дабы патрон носить как брелок, покрываю отполированую поверхность жидкой пластмассой. Устойчива к истиранию, бензинам, маслам.
Rolf: Прон пишет: Вот для примера рама очищенна фибровым зачистным кругом. Времени ушло около часа, результатом доволен.(внутренняя сторона задней части отпескоструена, на фото видно) хороший результат! Только я где не спрошу что такое фибровый круг - все руками разводят! Это не те наклейкм на липучке к болгарке? Сфоткай его пожалуйста! Хочу себе купить и так же всё почистить!
Прон: Rolf Я пользую вот такой под болгарку Но есть куча вариантов под пневмо и электроинструмент или а в общем здесь посмотри http://www.avtokraski.ru/catalog/zachistn_krugi.htm
Marek: Прон Интересные кружочки! Надо поискать. Сколько стоят (в у.е. USD)?
Прон: Marek на сайте есть прайс с ценами.
полная версия страницы