Форум » Реставрациия » Удаление ржавчины » Ответить

Удаление ржавчины

LogDog: Недавно занялся восстановлением 49. Некоторые детали сильно прокорродировали. Если ровную поверхность можно очистить шкуркой, то в труднодоступных местах это довольно проблематично. Подскажите, кто как боролся со ржавчиной.

Ответов - 133, стр: 1 2 3 4 5 All

Marek: Вот нашел давно но не пробовал, думаю что должно работать. Подверженные часто влиянию агрессивных сред, рабочие инструменты, хотя производители и обрабатывают их специальными антикоррозионными составами и покрытиями, «рыжеют» и обрастают слоем ржавчины. Нередки случаи, когда какой-нибудь ключ теряется на время, а потом, будучи найден, оказывается полностью непригодным к дальнейшему использованию. По всей мастерской тогда начинают раздаваться стенания, мол, старый ключ был самым любимым, а тут еще расходы на приобретение нового инструмента… А между тем полностью и с небольшими затратами времени и сил удалить ржавчину с инструмента можно при помощи электролиза. Электролиз – метод удаления ржавчины, при котором ржавый инструмент погружается в раствор электролита и через него пропускается несильный электрический ток от батареи или от зарядного устройства. Это наиболее тщательный и наименее разрушительный для металла способ. При электролизе не происходит удаления слоя металла разнообразными проволочными щетками, шлифовальными машинами и пр. Нет никакой необходимости искать кислоту и разнообразные преобразователи ржавчины. Для всего процесса не нужно никаких особенных приспособлений, все легко проводится в условиях обычной мастерской. Однако применен этот метод может быть только для восстановления железа или стали, не в коем случае ни меди, латуни, алюминия и т.д. Все части из этих металлов необходимо снимать перед процессом. Необходимое оборудование: • Пластиковая (не металлическая!) емкость объемом 8-20 л. Емкость может быть любой формы, главное, чтобы инструмент полностью помещался туда. • Зарядное устройство автомобильных АКБ, сила тока – 2 А. Подходит напряжение 6-24 в постоянного тока. Электролиз – не высокая технология, многое здесь прощается. Главное, чтобы с инструментом был хороший контакт. • Относительно плоский кусок железа или стали, лучше легированной – анод. Присоединяется к положительному полюсу батареи. Размеры не играют значения, важна лишь площадь. Анод разрушается со временем, его ионы переходят на восстанавливаемый инструмент. • Пачка пищевой соды. Чистая вода как таковая плохой электролит. В ней присутствует один ион водорода (H+) на 556 миллионов молекул воды. Это же касается и ионов OH-. Поэтому процесс электролиза в чистой воде невозможен. Добавление в воду соды делает ее способной передавать электрический ток. В принципе вместо соды в воду можно добавлять обычную столовую соль. В этом случае на катоде будет выделяться не водород, а хлор. Количества его таковы, что расценивать его как токсичное вещество, нет смысла. Однако хлор настолько же сильный окислитель, как и чистый кислород. Есть опасность воспламенения. Кухонную соль в качестве электролита можно использовать только при наличии вытяжки. • Столовая ложка – она нужна для дозировки соды. 1 ложка на 3,5 литра. Со временем электролит приобретает отвратительный ржавый цвет, не обращайте на это внимание. Главное, чтобы чистым оставался анод. • 4-20 литров воды – ее нужно ровно столько, чтобы полностью прикрыть инструмент. • Пара резиновых рукавиц – в полученный электролит не рекомендуется лезть голыми руками. • Маленькая стальная щетка для удаления песка и ему подобной грязи и остатков ржавчины. • Жидкая или густая смазка нужна для предотвращения образования новой ржавчины на очищенном инструменте. • Скребок для мытья посуды. Выглядит он как очень длинная металлическая стружка, свернутая мелкими кольцами. Порядок работы. 1. Инструмент должен быть тщательно очищен от грязи и остатков смазки. Засоренные участки не очищаются должным образом. 2. Наполните водой емкость и добавьте в нее соду согласно приведенной выше пропорции. 3. Подключите положительный полюс батареи (зарядного устройства) к аноду и повесьте его на край емкости, так, чтобы он был максимально погружен в раствор. Чем большая поверхность анода погружена в раствор, тем быстрее протекает процесс, однако сама клемма не должна находится в растворе, иначе она будет растворяться вместе с анодом. 4. Отрицательный контакт батареи надежно подсоединить к очищаемому инструменту и также погрузить его в раствор. Если клемма погрузиться в раствор, ничего страшного не произойдет, катод в процессе электролиза не растворяется. Между инструментом и анодом должен быть, так сказать, «визуальный контакт», то есть между ними не должно быть никаких препятствий, а если инструмент большой, переворачивайте его время от времени разными сторонами к аноду. Тогда процесс пройдет быстрее и равномернее. Инструмент постоянно должен быть полностью погруженным в раствор! 5. Убедитесь в том, что анод и катод не касаются друг друга и расстояние между ними как минимум пять сантиметров. 6. Установите уровень тока зарядного устройства на максимум. В процессе восстановления нужно следить, чтобы устройство не было перегружено. После того, как прибор включен, трогать что-либо в емкости нельзя. Для изменения положения инструмента необходимо отключить питание. 7. Если на поверхности катода (инструмента) начали образовываться пузырьки воздуха и, увеличиваясь, отрываться. Значит, процесс пошел. Газ, выделяющийся в процессе электролиза – водород. Его выделяется незначительное количество, поэтому никаких особенных мер предосторожности принимать не нужно. Не рекомендуется разве что накрывать емкость, чтобы водород не концентрировался под крышкой, ставить зарядное устройство слишком близко к емкости и курить около нее. 8. Как только цвет ржавчины изменится на темно-серый или черный, инструмент можно вынимать из раствора и протирать посудным скребком в теплой мыльной воде. Если ржавчина не отстает полностью, оставляя после себя чистую блестящую поверхность, процесс электролиза нужно продолжить. 9. Чистый инструмент нужно тщательно протереть ветошью и высушить феном или в печи, однако температура не должна превышать 100 градусов, иначе закалка металла может измениться. После этого смазать. Инструмент готов к работе. Некоторые особенности процесса. Образование серого или коричневого налета на аноде – нормальный процесс. Время от времени этот налет нужно счищать ножом или металлической щеткой. Краска или лак, если они были нанесены на инструмент, не требуют специальной обработки и растворяются вместе со ржавчиной. Если инструмент имеет какие-либо подвижные части, каждая из этих частей должна иметь надежный контакт с полюсом зарядного устройства. Иначе очистится только соединенная с клеммой часть. Для этого можно прижать контакт к подвижной части обычной резинкой для волос, второй клеммой и т.д. Если ток электролиза слишком высок и зарядное устройство перегружено, можно сделать следующее: 1. Увеличить расстояние между анодом и катодом. 2. Уменьшить погруженную в раствор электролита площадь анода. (Вытащить его ненамного). 3. Уменьшить напряжение подаваемого тока, если это позволяет конструкция устройства. Зарядное устройство в рабочем состоянии, все подключено, но реакция не начинается (не появляются пузырьки газа). Вероятно, нет контакта между клеммой и слишком ржавым инструментом. Инструмент вместо того, чтобы постепенно очищаться от ржавчины начинает растворяться – перепутана полярность. Для того чтобы очистить от ржавчины большую деталь или большое их количество, необходимо взять большую емкость и по ее периметру установить несколько анодов, соединив их всех с одним положительным полюсом батареи. Очищаемые детали положите в центре и убедитесь, что инструмент и аноды не касаются друг друга. Касание чревато повреждением зарядного устройства.

Vetal: вот бы таким способом попробовать цилиндер отчистить!! И не надо пескоструить и гемора с тросами от мотика небудет!!! А еще попробовать таким способом краску снимать!!!

Slav: ребята,не занимайтесь ерундой на практике этот рецепт только подходит для очистки одного квадратного сантиметра детали, как бы нам не хотелось чуда, его небывает могу посоветовать для ржавых деталей лимонную или щавельную кислоту разводиться с водой, опускаем деталь немного подогреваем кипятильником и все кислота выедает ржу до последней частицы, затем промываем деталь и нейтрализуем простым стиральным порошком или раствором соды, но всеже самый лучший вариант очистки это промышленная пескоструйка-дробеструйка


Прон: Slav +1, Только могу добавить что щавелька не всегда выедает всю ржу до конца, ну и проблема с большими емкостями для погружения деталей. Так что пескоструйка форева!

Marek: Пескоструйка конечно чудо но не у всех есть доступ к ней. А вот лимонная кислота это вещь!

Прон: Marek Надеюсь доступ к электричеству и болгаркам у всех есть, тогда покупается фибровый зачистной круг (желательно фирмы 3М) и вперед. Скорость и качество очистки конечно не то что у пескоструя, но при терпении и комбинировании инструментов достигается отменный результат. Вот для примера рама очищенна фибровым зачистным кругом. Времени ушло около часа, результатом доволен.(внутренняя сторона задней части отпескоструена, на фото видно)

Vetal: Люди а сколько лимонной кислоты на литр воды кидать, или чем больше тем лучше?

overlocker: Для болтов, гаек, спиц, ИМХО, - самое оно.

overlocker: Прон Болгарка рулит! )))

Прон: Vetal Щавеливая кислота бодяжется 300-350гр на 10л, лимонку можно разбодяжить в такой же пропорции или 500гр/10л, раствор постоянно подогревать до 70-80С, только сразу хочу сказать что результат может очень сильно разочаровать. И не забудьте нейтрализовать затем кислоту как написал Slav, ну и опять же после обработки и просушки сразу грунтуйте, иначе все опять покроется ржавчиной, но не то всё это, не то. overlocker Это точно:))

Vetal: Прон За рецептег пасиба! Завтра попробую! А что тогда то, Болгарка? Нету у меня болгарки блин :-( есть тока нажевка по металу и молок с зубилом................................... :-((((

Slav: для очистки раритетов, таких как каски и тому подобного из темы первой и второй войн, я пользуюсь лимонной кислотой, она менее агресивна процесс очистки идет дольше, но и вони поменьше, иногда даже из под слоя ржавчины появляеться оригинальная краска пропорция такая как говорил Прон, а в последнее время приспособился чистить ею спица колес кинул в лимонку и достал как новые и хочу сказать что после лимонки если она дезактивирована и деталь просушена, сразу нержавеет у меня уже год валяеться гансовская каска после лимонки даже непорыжела, Можно чистить и болгаркой с применением насадки в виде металичесской щетки только ею невсюду можно добраться и очистка щеткой имеет свойство как бы размазывать продукты очистки по поверхности металла поэтому как сказал Прон, пескоструйка форева! еще могу сказать что грунтовка лучше держиться на пескоструеных поверхностях чем на очищенных щетками

Axel: 2Vetal А разве дрели нет? ))) 2Прон а насадка фибровая для дрелей случаем не продают?

Прон: Axel Для дрелей продают тоже. Slav Вот тут полностью с тобой согласен, по поводу если надо сохранить родную краску, лучше кислоты нет ничего, но мне больше по душе щавелюха, чем лимонка так для пробы покислотил колпак и бак противогазный было стало бачект фоты потом выложу, проапгрейдил бак к мотоциклу, закончу выложу фото в разделе

Axel: Случаем фотки местами не перепутали?????

Slav: надеюсь народ не обидеться, ну раз уж пошла тема касок, то вот моя м-42 недавно закончил http://fotki.lv/?x=OS5RKFxDRy06RDxIVFM5LlMoXERWRlRERy06RjxIMSAj&ID=12348632 тоже была коррозированая, проварил в лимонке а шпаклевал и красил примерно через полгода даже следа коррозии небыло

overlocker: 2Slav и Прон Впечатляет! А с гильзами что делаете? Умну с трехлинейки несколько бутылок патронов. Все в отличном состоянии. Порох конечно уже не так быстро горит, но поверхность пули и гильзы оч. хороша.

Slav: overlocker все медно-латуневое очищаеться так же лимонной кислотой после очистки становиться первозданно желтенькое бывает немного изменяеться цвет но после полировки пастой ГОИ блестит как новое http://fotki.lv/?x=OS5RKFxDRy06RDxIVVM5LlMoXEdRTFdDWVM5LlIoXERWRlRERy06QTxIUEdSQVlDUkdHLTpAPEggMSAhJFM5LlcoXDQyNkctOkI8SDEgI1M5LlkoXEc= на фотке видно гильзы после лимонки

Vetal: Slav Каска классная!!! Ты себе Р12 БМВ возьми, Каску на голову и какойньть ветеран будет за тобой с дубиной гоняться :-) И вопрос, ты не пробовал алюминиевые детали в лимонке очищать? Получится?

Slav: Vetal алюминевые сплавы лимонкой не очищаються для этих целей есть препарат который называеться ТРИЛОН-Б поспрошайте в магазинах химпрепаратов, специально разработан для этих целей, он не только очищает поверхность но и восстанавливает слой сплава, поэтому после него деталь блестит как новая p.s. что касаеться гансючей каски на голове, то это несколько противоречит моим убеждениям как внука ветерана ВОВ!

Vetal: Slav Пасиба!! А про каску я пошутил, не обижайся!!! :-)

Slav: Vetal без проблем:) Вот еще одна актуальная тема связанная с защитой уже очищенной поверхности от коррозии, в принцыпе если метал чистый и загрунтованный то вроде бы ржа неполезет, но на практике выходит иначе, лезет зараза сквозь грунтовку и краску и все труды коту под хвост, видно металл коррозирует уже на молекулярном уровне :( в последнее время я использовал преобразователь BRUNOX в аэрозольном балоне преобразовывает оставшеюся после очистки ржу и создает на поверхности металла эпоксидную пленку, у нас цена примерно 15 баксов балон, кто еще знает какие препараты и может описать результат их деиствий?

Прон: Пользую отечественный "Панцирь" с цинком. Вроде ничего, ржа не прет пока, только излишки надо сразу убирать после нанесения, иначе соли кислоты образуются. Из представленных на российском рынке самый оптимальный цена-качество, и однозначно лучше преобразователей Turtle Wax.

overlocker: 2Slav \\становиться первозданно желтенькое немного изменяеться цвет но после полировки пастой ГОИ блестит как новое \\ Но без лака все равно не обойтись? Буквально через неделю-две гильза темнеет... \\кто еще знает какие препараты \\ Тамак. В инструкции написано, что превращает иржу в ряд стойких танатов. Но результатом не доволен. Мож для больших поверхностей (забор металический ))) ) и подходит, для реставратора - нет. ЗЫ Много слышал, а также видел результат, но, к сожалению, не видел в продаже - перпараты на основе ортофосфорной кислоты.

Slav: overlocker вот только не ортофосфоорная кислота! ржу ест замечательно но также потом ест и чистый металл и лезет зараза насквозь краски при малейшем попадании влаги P.S. если хочеш чтоб латунь блестела отпалируй и покрой тонким слоем нитролака, только не толстым слоем

overlocker: 2Slav \\не ортофосфоорная кислота\\ Не концентрированая. Препараты на ее основе. Поверхность после них - шероховатая, матовая, серого цвета, какраз под покраску\грунтовку. Сам процес востановления - фосфатировние. \\покрой тонким слоем нитролака\\ Понятно. В принципе так и делаю. Дабы патрон носить как брелок, покрываю отполированую поверхность жидкой пластмассой. Устойчива к истиранию, бензинам, маслам.

Rolf: Прон пишет: Вот для примера рама очищенна фибровым зачистным кругом. Времени ушло около часа, результатом доволен.(внутренняя сторона задней части отпескоструена, на фото видно) хороший результат! Только я где не спрошу что такое фибровый круг - все руками разводят! Это не те наклейкм на липучке к болгарке? Сфоткай его пожалуйста! Хочу себе купить и так же всё почистить!

Прон: Rolf Я пользую вот такой под болгарку Но есть куча вариантов под пневмо и электроинструмент или а в общем здесь посмотри http://www.avtokraski.ru/catalog/zachistn_krugi.htm

Marek: Прон Интересные кружочки! Надо поискать. Сколько стоят (в у.е. USD)?

Прон: Marek на сайте есть прайс с ценами.

Rolf: Прон да, классная штука, я такие впервый раз вижу......где же их купить.....в МЭТРО был, там такого не бывает даже.

Marek: Посоветуйте пожалуйста! Как снять окись с карбюратора и других частей из силумина? Белый налёт на нём это окись или грибок (слышал такое мнение)?

Slav: Marek я уже кажеться говорил что химичисским способом аллюминий и его сплавы чистят препаратом который называеться Трилон-Б, он не только очищает поверхность но и как бы восстанавливает ее,механичесский способ пескоструйка абрикосовыми или вишневыми косточками(конечно измельченными) или стеклоструйка

ezzzzzhik: Slav а кстати..расскажи , пожалуйста , поподробней про этот препарат..и самое главое, где его можно купить? потому как я очень заинтересовалась :) Прон а почему на раме 350ки есть отверстие под коляску??? ;)

Rolf: Marek пишет: Интересные кружочки! Надо поискать. Сколько стоят (в у.е. USD)? я весь город облазил в поисках этих чудо - кружочков. Нашёл на авторынке, в одном месте! цена - 12 долл! Я за пескоструйку всего мота отдал 50. Так что думаю эти кружочки того не стоят.

Прон: Rolf Конечно, не стоят, если есть пескоструйка, да еще по таким ценам:)) Но тут надо смотреть глубже, в корень темы, у людей нет пескоструя. ezzzzzhik Вопроса не понял. Наверное есть, потому что просверлили:) Если вопрос про мою 350ку, то быть не должно, просто оставил, так сказать нарост времени:)

ezzzzzhik: Прон понятно

Slav: ezzzzzhik про отверстие под коляску,два варианта, или просверлили как уже говорилось или рама от 49-го(они идентичны за исключением задней части те места где к раме крепиться заднее крыло у 49-го длиннее), про Трилон где у вас купить не знаю, я покупал в магазине специализирующимся на химпрепоратах

ezzzzzhik: Slav еще в раме 49го есть отверстие под маятник...;) так что они отличаются хорошо! ну просито расскажи, порошок это или что? как им алюминий обрабатывать..ну и вообше..на чем основан эффект восстановления поверхности

Slav: ezzzzzhik про отверстие под маятник я то и забыл :) позор какой;( Трилон Б (2-водная динатриевая соль этилендиамин-N,N,N’,N’-тетрауксусной кислоты, комплексон III, хелатон III, Na-ЭДТА, Na-EDTA) представляет собой белый кристаллический порошок или кристаллы белого цвета, хорошо растворимые в воде, очень малорастворимые в спирте. Трилон Б применяют для промывки теплоэнергетического оборудования, труб, котлов; водоподготовки в котельных и теплосетях; в производстве бытовой химии и синтетических моющих средств; в виде стабилизатора в процессах полимеризации; в целлюлозно-бумажной промышленности; при производстве каучука; в аналитической химии и в многих других областях. Порошок растворяете в тёплой воде (t= 60-80') желательно в стеклянной или фарфоровой посуде в соотношение 1/10. Тщательно размешиваете, до полного растворение порошка. Опускаете в раствор материал, требующий очистки, и наблюдаете за процессом. Свидетельством реакции очистки будет появление сине-зелёной мути. Дальше я держу материал 2-3 минуты в растворе (в зависимости от загрязнения), достаю очищаемый материал и под струёй теплой воды прохожусь щёткой. А дальше, если не достигнут желаемый результат, повторяете процедуру,Иногда загрязнение может потребовать и более долгого нахождения в растворе. я сам очищал таким способом аллюминевые пряги, но все равно советую прежде чем опускать деталь в раствор попробовать его действие на небольшом участке детали, сплавы аллюминия есть разные

ezzzzzhik: Slav спасибо..надо будет попробовать

Прон: По поводу очистки алюминия, если не найдете препарат, рекомендованный уважаемым Slav, то я пользуюсь дедовским способом. Результат отменный, а рецепт прост Жидкое стекло - 9гр. Жидкое мыло - 10гр. Кальцинированная сода - 19гр. вода - 1л. Детали помещаются в расствор, имеющий температуру 90-95С на 0,5-1час, затем производят механическую очистку жесткой щеткой и промывку деталей в горячей воде.

StArt: Не знал куда закинуть вопрос, вот сюда дуаю подойдёт. Скажите пожалуйста кто как борется со ржавчиной внутри бака, а то у меня он сильно кородированный. И как потом защитить внутреннюю поверхность. Мне один человек сказал, что можно засыпать в бак несколько горстей свинцовой дроби и залить немного салярки (предварительно заглушив все отверстия) и долго вращать (конечно с помощью станка) бак по оси, сначала в одну, а потом в другую сторону. Насколько по вашему действенный этот способ.

Slav: довольно действенный,можно и без станка, долго трясти руками,,,,я бак пескострую,правда потом надо тчательно вычистить изнутри,

Igoren: Slav Интересная у тебя пескоструйка, что может в бак залезть. У меня только прямо бьет.

Slav: так у меня пескоструйный пистолет, типа краскопульта для таких целей,засовываю в горловину бака,и под разным углом,чищу,чтобы экономить специальный песок, работаю в небольшой камере

StArt: Хорошо, бак изнутри я очистил, а как защитить внутреннюю поверхность, а то я боюсь ваще насквозь сгниёт.

децл: Мой способ, смывка краски ,слегонца чем то острым сшкрёб ,потом беру металлическую щётку на болгарку помельче, и вперёд ,еффект как от пескоструйки, дёшево и сердито.

kolsha: а я просто круглую щетку одевал на дрель и полетела, я так все вычищал. эффект хорош но блин по времени долговато.

Daive: Хорошо, бак изнутри я очистил, а как защитить внутреннюю поверхность, а то я боюсь ваще насквозь сгниёт StArt, Стараться держать его полным, только в таком случае он не будет гидроскопичен.

dark: Slav пишет: Хорошо, бак изнутри я очистил, а как защитить внутреннюю поверхность, а то я боюсь ваще насквозь сгниёт. Ну... если очень хочется.... Вариант 1. Ортофосфорная кислота и цинковоя пудра. За 24 часа до использования в ортофосфорную кислоту вводится цинковая пудра. Полученный состав тщательно перемешивается. Состав сохраняет свои свойства в течение 48 часов. На ржавое железо состав наносится кистью с максимальным растушевыванием. Сразу после нанесения начинается химический процесс преобразования ржавчины. После нанесения на поверхность его необходимо выдержать в течение 2-3 суток (оптимально - 4-5 суток) до достижения рН не менее 5. За этот период на поверхности железа вместо ржавчины образуется нерастворимая фосфатная пленка (монофосфат цинка) - антикоррозионное покрытие более стойкое, чем "берлинская лазурь". (Аналогичным образом на автозаводах осуществляют цинкование автомобильных кузовов с целью их антикоррозионной защиты) В результате такой химической обработки с поверхности металла полностью убираются все центры коррозии любой глубины и процесс коррозии прекращается. Монофосфат цинка представляет собой нерастворимую соль, которая "насмерть" прикреплена к металлу. В результате химической реакции происходит сшивка железа с цинком и образуется комплекс, который состоит из поверхностного слоя железа, цинка и фосфорного мостика межу ними. До тех пор, пока не будет окислен весь цинк, содержащийся на поверхности покрытия, железо будет надежно защищено от коррозии. Химический способ цинкования по прочности крепления цинка к поверхности железа не уступает гальваническому методу, осуществляемому только в заводских условиях, где расплавленный цинк наносится на железо в печах при t=300-400°С. Однако: На поверхности железа откладывается не чистый цинк, а его монофосфат. Т.о., точнее этот процесс надо называть фосфотированием, независимо от того, какой фосфат откладывается на поверхности железа. После нарушения фосфатного покрытия, например царапиной, железо в области царапины начинает ржаветь, при таком же дефекте на оцинкованном, т.е. покрытым слоем металлического цинка, железе, слой цинка продолжает защищать железо от разрушения, образуя, т.н. катодную защиту основного металла. Вариант 2. Некоторые типы эпоксидных красок (2-х компонентные профессиональные) цена в от 300р за 1 кг (если интересно пишите в личку).

Daive: dark, спасибо за секрет технологии! А какие пропорции ортофосфорной кислоты и цинковой пудры? Можно ли оцинковку использовать как грунт или лучше сверху класть грунт? Как у нее адегезия с антигравием?

dark: Я заливал опилки до покрытия кислотой. ...Вот еще нашел... http://www.allent.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=194&perpage=20&postid=18712 может кому сгодится, да и сам попробую хороший грун никогда никому не мешал.

dark: Использование Тёртл Вакс для доведения до ума внешнего вида: http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=2433&postdays=0&postorder=asc&start=30

Пулемет: А как насчет "Тормозной жидкости"???Ведь она неплохо спаравяется при откручивании старых болтов,есть мысль что она способна и ржавчину победить.

ВЕКТОР: Пулемет привет .тормозуха наоборот способствует окислению метала т.к притягивает воду . И химия в поколении пятом.

Пулемет: а чем тогда лучьше покрывать,чтоб не окислялся металл???

L-Graph: Пулемет цинкарь - создаёт плёнку препятствующую появлению ржавчины

Пулемет: dark пишет: Ортофосфорная кислота и цинковоя пудра. Эти препараты где можно найти???

Dim08: dark пишет: Я заливал опилки до покрытия кислотой. При какой температуре и сколько ждать пока сей препарат будет готов?

overlocker: шкурка фуфло, так как портит неповрежденный коррозией метал..лучше у ж щетка из тросса для болгарки я пользуюсь лимонной килотой-, после обработки кислотой деталипассивирую щелочью( самая доступнаястиральный порошок)

Пулемет: overlocker пишет: я пользуюсь лимонной килотой-, после обработки кислотой деталипассивирую щелочью( самая доступнаястиральный порошок) А как происходит сам процесс с лимонной кислотой???

L-Graph: я мелкие детальки в столовом уксусе (9%) или уксусной кислоте (70%) разбавленной в воде 1 к 10 замачиваю, на деталь уходит примерно 12 часов, после того как достали деталь из уксуса и прошлись щеткой, обязательно надо замочить в растворе соды, чтобы прекратить реакцию...получается просто супер. но конечно же самый лучший результат выдаёт пескоструйка...

Dim08: L-Graph пишет: я мелкие детальки в столовом уксусе (9%) или уксусной кислоте (70%) разбавленной в воде 1 к 10 замачиваю, на деталь уходит примерно 12 часов, после того как достали деталь из уксуса и прошлись щеткой, обязательно надо замочить в растворе соды, чтобы прекратить реакцию...получается просто супер. ПРОВЕРЕНО Эффект просто супер,сам не ожидал!

SHAMAN: Есть у меня целиндр полностью чугунный, без заглушек. сразу промыл в соляре с ежиком для бутылок, потом бензином, растворителем, проволочками ковырял между ребрами, после всего прогрел газовой горелкой весь горшок, между ребрами показалась грязь, как пыль, налет, не знаю как обозвать. что посоветуете с ним дальше делать??? хочется покрасить сей девайс.

Андрон: я некоторые особозагрязненные и промасленые железяки "варил" в растворе соды пару часов. после этого получал чистые обезжиренные детали. ржавчину, правда, сия процедура не удаляет.

ВЕКТОР: SHAMAN можно цилиндер отпескоструить, в ванну с каустиком ,или на болгарку счётку по металлу с длинной проволокой где надо применить напильник ,наждачку,и будет лутше чем с магазина.

SHAMAN: ВЕКТОР К пескострую доступа нет, был бы не морочил голову. а вот с болгаркой уже знаком, весь мот ею чистил, пробовал вчера варить в соде, результат отрицательный, зеркало на цилиндре стало матовое и покрылось белым налетом, после промывки в бензине все стало на место, цилиндр лучше не варить. что же буду пробовать другие способы, болгарка, напильник, наждачка, "молоток и зубило"

ВЕКТОР: SHAMAN молоток и зубило" ненужно ,если есть компресор преметивный пескоструй можно сдеать без особых затрат я гдето встречал на просторах нета ну и форуме гдето были ссылки ,может на какихто сайтах народных умельцев.

ВЕКТОР: Ещё появилась идея (за чюжие деньги) продаётся в балончиках жидкости для мытья двигателя ,карбюратора ,можно попробовать ,потому как карб юратор становится как новый на карбюраторе пробывал сам правда давно на машине.

alexzoolog: Ребята, все таки не верится мне, что пескоструй - это так классно и панацея во всех случаях. С пескоструем работаю каждый день - матирую зеркала и стекла. Перепробовал несколько схем аппарата, остановился на напорнике. Пару раз очищал металлические предметы, на одном случае остановлюсь подробнее: лодочный мотор Меркюри. нужно было снять всю краску и окислы. Американская краска, да еще и для моря - адская штука, но снимается неплохо. В качестве абразива использую корунд, примерно F100-120, давление 2,5 атм, расход воздуха 500-600 л/мин. В итоге получается прекрасная чистая поверхность, которую впрочем нельзя ни в коем случае трогать руками - окислы появляются на глазах. Предполагаю, что проблема в колоссальном увеличении площади поверхности. в итоге мотор я очистил, но хозяин фактически стоял рядом и в кратчайшие сроки грунтовал все детали. Это с дюралем. Со сталью ситуация похожая: видимая ржавчина появляется на очищеном гаечном ключе уже через сутки (в сухом неотапливаемом помещении). невидимая скорее всего гораздо быстрее. Как вариант, можно грунтовать сталь цинковыми грунтовками, но все равно подозрения остаются - что будет через год, два? p.s. т.к. это первое сообщение, скажу пару слов о себе. нахожусь в процессе оформления доков на свежекупленый 49й. собираюсь реставрировать (экземпляр попался почти нетронутый "мастерами")

Aleber-77: alexzoolog Привет! Вливайся в коллектив. Считаю,что достойной замены пескострую,при очистке деталей, пока нет.

alexzoolog: дело в том, что мой покрашен кисточкой и теперь нужно решить чем это снять. пескоструем сбил бы это до блеска дня за 3.. но в сомнениях. америкосы вовсю используют в реставрации авто/мото содоструй или Soda Blasting. тот же пескоструй, только в качестве абразива крупная пищевая сода. очень хвалят, говорят, что не такое разрушительное действие и поверхность не деформируется на микроуровне. аппарат в принципе такой же, часто с подачей воды в конце (чтобы пыли поменьше было). все в общем классно, но у нас как я понимаю такую соду не сыщешь по хорошей цене. из мягких абразивов еще можно попробовать дробленую косточку плодовых деревьев (как то попадался в продаже, правда тоннами). другие мягкие не подходят (морская ракушка и морской песок хоть и мягкие, но с солью). такие соображения. Если у кого то есть вопросы по устройству пескоструйного аппарата - могу рассказать достаточно подробно. хотя штука на самом деле проще некуда. главное нарыть подходящий компрессор.

SHAMAN: alexzoolog У меня есть вопросы по пескострую, можно схему , картинку, принцип роботы? я пробовал сделать аппарат такой, не получилось что то. компрессор у меня есть.

alexzoolog: SHAMAN тут нужно плясать от компрессора. под разные типы пескоструя разные требования компрессора. под эжекторный пистолет нужен компрессор около 6 атм. (лучше 8) и от 350 л/мин на выдохе (лучше от 500). ВНИМАНИЕ! Смотрим производительность именно на выдохе, т.к. хитровыделанные производители часто пытаются указать производительность на входе или на всасывание, а она на 20-30% выше выходной. также желательно, чтобы компрессор был рассчитан на продолжительную работу(многие китайцы работают по принципу 15 минут рабботаем, 45 курим пока головка остывает). Эжектор хорош своей простотой: пошел, купил за 70 грн пистолет, в ведро песка насыпал и работай. на этом по-моему вся его прелесть и кончается. из минусов: не люблю я системы под давлением, а тут минимум 5 атм. сопла улетают где то за час (если у вас конечно нет 100 евро на сопло из карбида бора), т.е. нужно или задружить с токарем, чтобы он точил эти сопла оптом или переделать пистолет под свечу, но об этом позже (хотя тоже не панацея). при всем этом нужно постоянно ворочать всасывающим шлангом в контейнере для песка, т.е. заняты обе руки, а в случае с мелкими железяками это крайне неудобно. В общем если у вас есть разовая работа и больше вы пескоструйку запускать не собираетесь - эжектор вам в помощь. Схему его приводить не вижу смысла, т.к. нет смысла его собирать самому - магазинные варианты нормально работают из коробки. теперь мой любимый напорник. Или пескоструйный аппарат напорного типа. Преимущества перед эжектором налицо: производительность больше за счет существенно большего количества воздушно-абразивной смеси, проходящей единицу времени. гораздо более низкое давление (начинает бить уже с 1 атм., можно нормально работать на 2-3 атм.) как следствие, меньшая нагрузка на компрессор, меньше стрема, что рванет ресивер (второе скорее из области моей паранойи). проще найти сопла (катит трубка 4-8мм из любого более-менее твердого материала (сталь, керамика, бронза, как то был кретинский случай, когда делал заказ кусками бензомаслостойкого шланга), занята только одна рука, реально использовать в обитаемых камерах. Продолжение следует (вечером)

SHAMAN: Буду ждать продолжение.... можно фото В общем если у вас есть разовая работа и больше вы пескоструйку запускать не собираетесь - эжектор вам в помощь. Схему его приводить не вижу смысла, т.к. нет смысла его собирать самому - магазинные варианты нормально работают из коробки. поподробней!!! Компрессор у меня советский, на 3 фазы. можно работать ним окало часа спокойно, брат лодку красил в 2 слоя без перекура. Делал вот такой аппарат http://www.sense-life.com/hands/peskostryi.php , или что то не так сделал или компрессор не выдавал нормального давления на выходе.

alexzoolog: SHAMAN , это неправильные пчелы. Много раз видел схему этого пистолета - слишком замудрено все. повторюсь: нет смысла делать эжекторный пистолет - изготовление выйдет дороже покупки. вот например http://www.stroyteh.com.ua/index.php?productID=1930 85 грн или 10 баксов. Если же есть желание все таки его сделать вот схемка + примитивная схемка камеры Но все таки если есть желание что-нить сделать - лучше сделайте напорник. С ним работать одно удовольствие Мой напорник сделан из газового баллона на 20 литров. Вынимаем из такого баллона вентиль и ввариваем на его место 1/2дюймовую трубу с резьбой. Привариваем вокруг бывшего вентиля ножки (баллон теперь будет жить вверх дном). В дне нужно вырезать дырку и вварить отрезок трубы с резьбой на 1 1/4". В этот свисток вваривается трубка сантиметров 20-25 на 1/2" тоже с резьбой. Собственно бункер готов. теперь его нужно обвязать кранами и шлангами. черным на схеме обозначен ВД шланг диаметром 25мм. стоит недорого, отлично себя зарекомендовал. Сопло как я уже говорил делается из любой трубки с внутренним диаметром 4-8 мм, длиной 50-100 мм. Удобно брать что то готовое, например поршневые пальцы и просто зажимать в шланге хомутом. неплохие сопла получаются из свечей зажигания (отрезаем болгаром металлическую часть по месту сварки. керамическую удобно резать пониже расширения в сторону электрода. диском для стекла и керамики) компрессор для такого аппарата нужен на 2-3 атм, 500-600 л/мин (лучше даже больше). желательно с ресивером от 200 л. Хорошие компрессора для этих целей СО-7 (Вильнюсский завод), С-415 (Бежецкий завод) и Ремеза (Белорусь). все ремонтопригодны, способны работать долго. У меня например СО-7, старик на 2 цилиндра, одноступенчатый. Клапанные пластины делаю на него сам, кольца вроде от М-72 стоят (по мануалу так). можно точить под ремонтные размеры. Т.е. все более-менее просто. Ресивер правда детский (22л), но за ним подключил на 500 еще один. Порядок работы: напиваем в ресивер 2 атм, открываем кран подачи воздуха. потом начинаем открывать кран подачи абразива. по количеству абразива каждый решает сам, что ему нужно. Я люблю когда абразива много, т.е. максимальное количество без плевков. В общем в двух словах все. Сумбурно немного получилось. Если что-то непонятно - спрашивайте.

papa : попробуйте стекляную муку. думаю что так она по русски называется. очень хороша при тонкосненых деталях. и мотор свой тоже таким пескоструил. совсвем новая технология это пишевая сода. http://www.rosler.ru/ http://www.top-maschinen.de/betriebsausstattung/werkstattbedarf-und-werkstatteinrichtung/sandstrahlkabinen-sandstrahlanlagen-sandstrahlgeraete/index.htm у меня под тип такого http://cgi.ebay.de/Sandstrahlgerat-mobil-100-l-Fa-Heinrich-Schlick-KG-/170533476343?pt=Landtechnik_Traktoren&hash=item27b49657f7

alexzoolog: papa пишет: совсвем новая технология это пишевая сода. Пытался чистить такой штукой зеркало (снимать амальгаму). сода из магазина слишком мелкая и слеживается в бункере. в итоге не летит. скорее всего нужно переработать подачу абразива + эффективнее очищать воздух от кондера и масла. Вообще есть ряд вопросов по этой технологии: сода восстанавливается или одноразовая, если восстанавливается, то как (часто используют установки с подачей воды, чтобы уменьшить количество поднимаемой в воздух пыли).. не восстанавливать же ее из этого раствора/каши. по всему выходит, что сода одноразовая, а это весьма накладно (корунд у меня уже год живет)

00-34.ua: Я смотрю с такими темпами скоро у каждого владельца всеми любимого 49го будет цех по стеклоструйке, только зачем такие мощные аппараты создавать?,я сделал себе самый простой можно сказать на коленке, с минимум затрат и токарных работ, краску я ним снимать не собирался,есть всевозможные смывки, а вот почистить всевозможные дюралевые запы, такие как головка,крышки тормозных барабанов,заглушки цилинлров,сам цилиндр мне с его помощью удаёться!

latgalec: Лет двадцать тому обратно выточили мне вот такую штуку. Работает без проблем. http://photofile.ru/users/latgalec/200114858/201033950/#mainImageLink http://photofile.ru/users/latgalec/200114876/201034295/#mainImageLink [img]http://photofile.ru/users/latgalec/200114860/201033961/#mainImageLink[/img]

L-Graph: latgalec а что это и как оно работает?

latgalec: Фоты загрузить, ну просто проблема! Это простейшая пескоструйка. Минимум затрат. Просеянный песок засыпаешь в бачок, подаешь воздух (я использовал баллон с жатым воздухом, по манометру примерно 3 очка).

L-Graph: latgalec какие характеристики для компрессора должны быть для этой пескоструйки? как я понял пескоструйка напорного типа? фотки загрузить можешь через www.radikal.ru

latgalec: L-Graph пишет: latgalec какие характеристики для компрессора должны быть для этой пескоструйки? как я понял пескоструйка напорного типа? Если Вы считаете, что ПС напорного типа, значит напорного. Про характеристики компрессора сказать не могу. Так как не знаю. Могу сказать, что такие компрессора стояли в советское время во всех гаражах, подключались к сети 380в. В молодые годы я подрабатывал в пожарке в леспромхозе. Шофера снимали ржавчину перед покраской таким ПС. Мне по этому образцу выточили такой же. Только я его подсоединял к баллону (40л) с жатым воздухом, рабочее давление 150 атм. Редуктор, обычный кислородный выставлял примерно на 3-3,5 атм. Песок сухой просеянный. Регулировка ПС производиться кручением двух резьбовых вставок (не знаю как их правильно обозвать). Вот и вся технология.

Urri: latgalec Буду благодарен за основные размеры ПС. для тех, кто не догадался как посмотреть третью фотографию предлагаемого ПС, можно воспользоваться этим линком. Думаю, автор не будет

latgalec: не будет, будет

latgalec: Если, что не ясно спрашивайте. http://latgalec.users.photofile.ru/photo/latgalec/200115840/xlarge/201042744.jpg http://latgalec.users.photofile.ru/photo/latgalec/200115840/xlarge/201042743.jpg

SHAMAN: latgalec спасибо за размеры!!!

ImaginaryBoy: Простите за поднятие некротемы. На счёт ржавчины в баке. В общем, затеял я борьбу с ржой в баке. Сначала 4 киллограмма керамзита. 4 часа тряс, бархатную ржу снял, а ту, что вьелась - нет. Вылил 6 литров уксуса (45 грн), подержал день и ночь - ничего. Далее две бутылки Неомида 570 по 128 грн каждая. Разбавил водой, как и написанно. Бак откисал 2 дня - результат - почти ноль. Психанул, купил ортофосфорную кислоту по 36 грн литр, два литра купил. Бак киснет второй день в растворе 1:1 с водой (кислота 86%) - НИЧЕГО не происходит!!! Это жутко раздражает. Скорее всего куплю самый дешевый преобразователь "Токмак", или как его там... Он коричневый, а когда вступает в реакцию с ржой, поверхность синеет. Конечно, всю ржу им не снимешь, но она хотя бы преобразовываеться в какую-то синюю фигню... Я не понимаю, почему кислота не хавает ржу. Вроде бы свежая, 7 месяцев ей, а храниться она 2 года... Это к чему все - к тому, что ИМХО бороться с рдой в баке почти безперспективно. Азотная и серная кислота хавают металл, фишка ортофосфорной в том, что она хавает только ржавчину. Ну, в теории хавает. На свой бак я потратил уже порядка 400 (!!!) гривен... А ржа и ныне там... Обидно.

latgalec: ImaginaryBoy пишет: В общем, затеял я борьбу с ржой в баке. Сначала 4 киллограмма керамзита. 4 часа тряс, бархатную ржу снял, а ту, что вьелась - нет. Попробуйте в место керамзита мелких шурупов насыпать.

overlocker: а я лимонку ищавельку обожаю. благодело те живой метал не точат токо ржавчину даже очень глубокую. дороговато конечно, но эфект бомба препараты на ртофосфопрке тот же токомак не проникают глубоко, тоесть нуно щебень и токомак, а лимонки побольше прикупил и вперед, для ленивых тоись для меня. но эт для гаек спиц бака, и другого рама крылья - щетки и болгарка

00-34.ua: overlocker Расскажи по подробнее как лимонкой пользоваться!

ImaginaryBoy: 00-34.ua, тут в теме это упоминалось. Прон пишет: Щавеливая кислота бодяжется 300-350гр на 10л, лимонку можно разбодяжить в такой же пропорции или 500гр/10л, раствор постоянно подогревать до 70-80С, только сразу хочу сказать что результат может очень сильно разочаровать. И не забудьте нейтрализовать затем кислоту как написал Slav, ну и опять же после обработки и просушки сразу грунтуйте, иначе все опять покроется ржавчиной, но не то всё это, не то. Slav пишет: могу посоветовать для ржавых деталей лимонную или щавельную кислоту разводиться с водой, опускаем деталь немного подогреваем кипятильником и все кислота выедает ржу до последней частицы, затем промываем деталь и нейтрализуем простым стиральным порошком или раствором соды, но всеже самый лучший вариант очистки это промышленная пескоструйка-дробеструйка

Dimon-49: overlocker пишет: а я лимонку ищавельку обожаю. благодело те живой метал не точат токо ржавчину даже очень глубокую. Хочу попробывать колесо в сборе проварить в лимонке, а то после покраски 2года назад начала вылазить ржавчина. Надеюсь хромированные спицы не пострадают? Подскажите плиз.

Dimon-49: Однозначно!!!!!!! Пескоструйка рулит. Вот сварганил себе,http://shot.photo.qip.ru/003kq4-1002yM4/, испытал - работает нечего делать.http://shot.photo.qip.ru/003kq4-1002yMd/ Жаль потраченого время сколько, сил и денег на щетки и наждачку.

L-Graph: Dimon-49 расскажи про производительность компрессора и сколько времени ушло на очистку перьев?

oleg_zav: L-Graph пишет: Dimon-49 расскажи про производительность компрессора и сколько времени ушло на очистку перьев? А еще устройство этого огнетушителя, может пригодится.

Igoren: Я имею на работе сей агрегат: http://shot.photo.qip.ru/003ivA-2002z9x/ в него умещаются все детали от 49-ого, через окошко смотришь на деталь и ручкой направляешь струю абразива на нужный участок. Но требуется мощный компрессор.

Dimon-49: На очистку перьев потратил не более 15 минут, производительность компрессора 250 м3/мин х 3 (Ну работаю я на турбокомпрессорной, что тут поделаешь). Огнетушитель обычный ОП-8 http://shot.photo.qip.ru/003kq4-2002zbe/ Потроха, естественно, нужно удалить.

L-Graph: Dimon-49 ну тогда-то понятно...для нормальной работы писькоструя нужен компрессор с выходной мощностью не менее 300л/мин. цены на такие компрессоры начинаются с 700-800 долларов - дороговато блин (((

papa : для мальньких работ вот такая хрень есть http://cgi.ebay.de/ROWI-Druckluft-Sandstrahlpistole-1000-6-1-NEU-OVP-/250642930372?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Druckluftwerkzeuge&hash=item3a5b7b9ac4

nokss: Добрый день! Ребята, что посоветуете? Цилиндр с поршнем внутри пролежал на чердаке очень долго, подржавело, поршень не вылазит, думаю проварить в лимонке, пойдёт такой вариант?

Dimon-49: nokss пишет: Цилиндр с поршнем внутри пролежал на чердаке очень долго, подржавело, поршень не вылазит Что значит "подржавело?" Если котел нужно точить, то лимонка нужна, как в одном месте дверь.

nokss: Dimon-49 пишет: Если котел нужно точить, то лимонка нужна, как в одном месте дверь Немного не дописал, не хочется тупо выбивать поршень, может он ещё живой, замочил в керосине, пусть откиснет, потом попробую.

overlocker: nokss поршень с кольцами? скорее всего придется выбросить а то ждать придется пару лет и более. тут сначало надоть поршень сорвать, шобы щель для керосина появилась, а потом отмачивать. попробовать нагреть лампой цилиндр, а поршень охладить льдом, после пары подходов думаю небольшие щели появятсо.вот теперь керосин потом снова лампа. правда если поршень с кольцами лучше времени не тратить. а вообще.. думается оставили там поршень неспроста....

nokss: overlocker пишет: поршень с кольцами? Да с кольцами, попробую вэдэшкой, греть тоже буду если ничего не получится, я его купил из-за глушителей и колен, чудак продавал всё вместе, это дело не горит срочно, вдобавок у меня пару рёбер головки сколоты, а тут целые.

overlocker: Да с кольцами, попробую вэдэшкой кольца прикипели стопроцентов но нагрев-охлаждение может помочь вдшка это тот же керосин только пахнет приятно и дороже ну+ присадок пара-тройка вдобавок у меня пару рёбер головки сколоты, а тут целые возьми только головку, цилиндром заморачиваться не стоит, правда если есть терпение и время потратить не жаль...

papa : я с помощью молотка, какой то матери и ещё вот этого все разобрал и многие части считались безнадежными. жаль фотку не сделал как декомпресор выглядел-один кусок ржавчины- и как сейчас http://ru.wikipedia.org/wiki/WD-40

Aleksei333: лимонка пищевая для удаления ржавчины подойдёт ?

Dimon-49: Aleksei333 пишет: лимонка пищевая для удаления ржавчины подойдёт ? А что, есть еще какая-то?

alexr-1955: Я использовал компрессор производительностью 270 л.мин. Пистолет был куплен в магазине. В начале попробовал кварцевый песок- фракция 05-08мм. Используется в фильтрах для бассейнов, мощности и производительности компрессора не хватает. Затем засыпал песок 02-04, чистит хорошо ржавчину - получается матовая поверхность, работа идет не очень быстро, но приемлемо. Для старой краски использовал купершлак - так называется абразивный порошк, по виду как на нждачной шкурке, фракия 0,125-063 эта штука понравилась больше всего - расход меньше, чем у песка, а производительность выше. Чтобы сэкономить на материале, сделал каркас метр на метр и обтянул пленкой высотой два метра,вниз постелил пленку на которую все и ссыпалось. Потом использовал песок повторно - даже не просеивал. Обязательна плотная глухая одежда, на голову платок по брови и маска. Даже после этой подготовки песок можно найти в трусах. В общем чем компрессор мощней и производительней, тем легче работать. Цена песка и купершлака по 165 рб. за 25 кг. Буду рад если кому-то информация пригодится.

dablvi: Народ,а кто-нить сульфаминовой кислотой пробывал ржу убирать? сегодня поставлю и замочу в этой кислоте цилиндр...посмотрю завтра что останется

dedsergey: Подниму животрепещущую тему. Спасибо Dimon-49 подсказал. Перечитал ее, много есть полезного, за что всем спасибо. Но и своим хочу поделиться. Так вот, начал я потихоньку свой Иж перекрашивать. Начал с сигнала: Почистил мелкой дрелью, а потом вскрыл вот этим: Ну и двухкомпонентная автокраска: Года полтора назад красил таким образом дверь гаражную. Пока гут. А к чему я поднял эту тему. Хочу удалить без механического способа ржавчину с этого девайса:

ЕлвИс: Этот девайс лучше лаком вскрыть как есть, чтоб не рассыпался ))) . Помоему этому ключику полный пизнес...

dedsergey: Да, время его "покушало" не слабо. Но при грубой очистке от ржавчины, виднеются инициалы фамилии, предположительно. Обработка антикором на сутки эффекта не дала. Буду замачивать в дисводе и кропотливо отколупывать ржу. Уж больно хочется увидеть написанное.

Shkalik: А если аккуратно в растворе ортофосфорной кислоты? И аккуратно же какой нибудь латунной щеткой? Похожие окислы с железок снимало. Главное - без фанатизма.

dedsergey: Shkalik спасибо, учту в дальнейшей кропотливой работе. Если дисвода не поможет, попробую лимонкой, а уж потом более агрессивной средой.

мелсон: Я тут вспомнил на форуме газ 69 человек средство предлагал ржавчину удаляет на раз идет в пятилитровой канистре как средство для растворения бетона в агрегатах по которым его подают написано для удаления бетона и ржавчины фото прилагал

overlocker: 2мелсон вот когда вспомнишь тогды и пиши.

Shkalik: мелсон Это Альфа 19 чтоль? Как-то встречал в интернете упоминание, но не пользовался сам..

Юрий: Shkalik пишет: мелсон Это Альфа 19 чтоль? Как-то встречал в интернете упоминание, но не пользовался сам.. Скорей всего да, он самый, вот в интернете про него нашел. http://www.biosanpartner.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=4&ELEMENT_ID=1143

alexr-1955: Недавно кто-то интересовался, где в Москве можно отпескоструить детали, я не нашел, где задавался этот вопрос, поэтому отвечаю здесь.Находится эта мастерская на ул. Большая Очаковская д.2 тел. 8 903 291 77 60. Я сам там чистил полностью весь мот. Обошлось в 4.500руб.,сделали при мне за полтора часа. Качество понравилось.

АлНик: Поделюсь своим опытом. Задача - удалить ржавчину с пружин сидения мотоцикла БМВ Р 35. рассматривал три варианта решения: 1. Болгарка с металлической щеткой. Проблематично жестко закрепить обрабатываемую деталь. 2. Электролиз. Нет опыта пока. 3. Средство для удаления известкового налёта и ржавчины . Куплено за 37 рублей. Находим пластиковую бутылку с широким горлом чтоб в неё поместить как можно больше пружин (вместилось 9 шт.). Помещаем в бутылку пружины и заливаем средством для удаления ржавчины таким образом, чтобы все обрабатываемые пружины были целиком в жидкости, закрываем бутылку. Идём спать, т.к. время уже половина второго ночи и завтра в семь вставать на работу. Вечером следующего дня достаём пружины. В пластиковом ведре в горячей воде разводим горсть стирального порошка. Помещаем пружины в раствор стирального порошка. Одежной щёткой активно чистим каждую пружину. Процедура эта занимает около 20 мин, идёт реакция нейтрализации щелочью стирального порошка кислоты средства для удаления ржавчины. Вынимаем пружины из стирального порошка и обильно проливаем проточной водой. Сушим. Результат: Пружины готовы для дальнейшего грунтования.

peregar: АлНик

Ной: В местах соприкосновения колец тоже отело? Или желательно подрастянуть пружину и пройтись всё же кронщёткой?

АлНик: Ной , в местах соприкосновения витков пружин тоже отъело. Вот только фото не сделал... Т.к. при сборке сидения пружины немного растянутся, я ещё разок пройдусь грунтовочкой, чтоб наверняка. Да и грунтовка у меня хитрая: три в одном: преобразователь + грунт + эмаль (не требуется дополнительное покрытие ЛКМ наносить). Выглядит когда покрашено примерно так:

Бо!: АлНик пишет: Выглядит когда покрашено примерно так: Она сразу под военный цвет покатит!

Тиж49: АлНик, а как называется ваша чудо-грунтовка ? И может, у вас фото упаковки найдётся ?

Ной: АлНик Результат гут! Присоединяюсь к просьбе Тиж49.

АлНик: Вот фото чудо-грунтовки: Добавлю, что я пользуюсь такой грунтовкой в аэрозольном балоне. Продаётся она также и в банках по 1 кг и имеет цвета: черный, серый, коричневый, синий, зелёный, красный, желтый и белый. По работе пользуемся грунтовкой в банках, красим ею навесное оборудование для тракторов.

Тиж49: Блин.... российская... значит у нас не достать...

Bersh: Тиж49 пишет: Блин.... российская... значит у нас не достать... А раньше наоборот - днём с огнём искали рижскую автокосметику



полная версия страницы